НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ СВОИМИ РУКАМИ

Оглавление:

Крутые наручные часы на ГРИ своими руками

Салют! В общем, как-то раз, сидя на форуме любителей радиоэлектронных самоделок, увидел я весьма интересное фото. На нем были изображены наручные часы, но не обычные. Мне они напомнили часы главного героя игры Metro 2033. Вместо дисплея для отображения времени, в часах располагались два газоразрядных индикатора.

На тот момент я еще не знал, что это такое, но впечатление от увиденного заставили меня пойти дальше и разобраться с этой темой. После пары часов активного серфинга различных страниц и форумов, у меня была вся информация о сборке данных часов (макет печатной платы в формате lay, список радио деталей, схема, 3d модель корпуса и прошивка). Нужно собирать — решил я и заказал все комплектующие на сайте магазина Чип и Дип. Через неделю, забрав заказ, приступил к сборке. После 8 часов активного колдовства с паяльником, передо мной лежал готовый девайс постапокалиптического стиля.

Далее нашел на авито человека, занимающегося 3d печатью, скинул модель корпуса и вечером забрал готовый корпус. Собрал все воедино и там татарам. часы готовы)

Скажу честно, на работе все были в недоумении, что за инопланетный прибор у меня на руке) Да и прохожие порой спрашиваю что это и где купить) Вот так, друзья. Для тех, кто желает собрать такие же оригинальные часы, я записал подробное пошаговое видео о сборке.

Так же милости прошу заглянуть на мой канал. На нем вы найдете множество не менее интересных проектов! Если понравится — прошу подписаться на мой канал) Всем удачи.

Дубликаты не найдены

Во, тут базара нет. интересная штука 🙂 Молодец

Не то что Пират.

Корпус правда отпечатан криво, походу воблинг по оси Z у печатника

Да и шлифануть не мешало в ацетоне корпус

А так часы зачётные, плата аккуратная, идея хорошая. Так держать!

Благодарю) насчет корпуса, да, это недочеты принтера, это так сказать тестовая модель. За печать отдал рублей 300 не больше, чтобы проверить все ли помещается в него. В дальнейшем буду из стали заказывать такой же.

Тоже готов купить

Спасибо) Пишите на почту filatov.alex1996@mail.ru

А током не пизданёт ?

Я пока делал, пару раз било, но не сильно. Сравнить можно с ударом шокера прикола, типа жвачки и тд. Но это было, когда часы были без корпуса. В корпусе удар током исключен.

Чемодан батареек в комплекте?

Зачем? На одном заряда аккумулятора работает почти 2 месяца при 20-25 включениях в сутки. Не вижу проблемы)

Я считаю, что говорить про время работы в выключеном состоянии — это некоторое лукавство.

Возможно. Но по другому никак. Заливал прошивку с кодом для постоянного отображения. Аккумулятор сел за 3 часа.

Надо чтобы цифры показывали градусы, так функциональнее

Как покрасить часы своими руками 🙂

Это да, но места в корпусе очень и очень мало. Даже с таким скромным функционалом довольно сложно было все уместить. А делать корпус еще больше тоже не вариант

Смысл показывать на видео как впаиваешь каждый элемент? За это — минус.

Ну это кому как. Большинству нравится, когда присутствует элемент подробности. Плюс в пошаговой сборке вероятность ошибки минимальна. Поэтому я не считаю это минусом

Звенит наш атом возбужденный, рентгены с утреца он посылает нам

Сегодня мы поговорим про…будильник, да да неожиданно из заголовка, но про будильник и его реставрацию.

Некоторое время назад мне на одной барахолке попался ранний будильник 2МЧЗ, тот который еще был без названия, в дальнейшем на мосту механизма будет обнаружена дата выпуска механизма будильника – 4 квартал 1956 года. По утверждению владельца, механизм был рабочий, а пружины не сорваны. Было решено брать под часовой проект реставрации.

Но сначала небольшой исторический экскурс. Будильники на Втором Часовом Заводе в Москве (2МЧЗ) стали выпускать с начала 30х годов, за основу механизма был взят довольно распространенный будильник Юнганс. Именно такой будильник вы можете видеть в кадрах кинофильма 50-х про Старика-Хоттабыча. Но уже в начале 50х коллектив часового завода приступил к разработке малогабаритного будильник с высоким уровнем точности хода. К 1954 году был разработан механизм будильника на 11 камнях, известный ныне как механизм 5671, где 56 означал диаметр будильника а 71 обозначение свойств механизма будильника, принятые в часовой промышленности СССР. Но в далекие 50-е он обозначался просто 61М. Следует отметить, что наш механизм был по сути рекордсменом по количеству камней и точности среди массовых будильников. На Западе и в Японии обычно делали будильники с 2 камнями (камень в часах это по факту подшипник и ставили их обычно на балансе), ну или максимум с семью.

Прикольные часы из бумаги / Оригами часы с тайником своими руками / How to make paper watch

С середины 50-х с этим механизмом делались разные будильники на 2МЧЗ: сначала они просто несли обозначение на циферблате «2МЧЗ» и сухие обозначения в паспорте 18Б, 26Б и пр., но потом появились разнообразные названия: Мир, Пионер, Дружба, Сигнал, Дорожные. В 1964 году в часовой промышленности ССР прошла реформа, включающая в себя и у унификацию названий. С тех пор все будильники несли гордое имя «Слава».

Теперь вернемся к нашему проекту, решено было его отреставрировать, что бы он убаюкивающе тикал по ночам на даче. Но перед реставрацией решил проверить радиоактивный фон, так как будильник имел не зеленый люминофор а горчичного цвета, который говорил нам, что походу мы радиевые. Быстрый тест на радий с помощью УФ фонарик ничего не дал, люминофор не только сразу не погас от УФ при выключении фонарика, он даже не засветился…первый звоночек прозвенел, пора доставать дозиметр. Увы, мои опасения подтвердились, будильник фонил, стало понятно, что надо будет делать вскрытие осторожно и провести дезактивацию стрелок и циферблата.

Тут следует немного отступиться, и сказать, что будильник МИР, который есть у меня в коллекции от 3 квартала 1957 года уже имеет классическую зеленую светомассу временного действия. Видимо на заводе поняли, что будильник кладут рядом с телом ложась спать (например на тумбочку у изголовья), и лишние микроренгены в час вряд ли приносят здоровья советскому человеку.

После разборки будильника (они производились в респираторе и перчатках) была произведена дезактивация стрелок и циферблата, а сам механизм был разобран и отправлен в часовую мойку купаться.

После дезактивации, фон стрелок и циферблата уже не отличался от окружающего и мы приступили к нанесению классического люминофора временного действия. Порошок люминофора приобретен был на Али, связующее – акриловый лак в магазине для хобби, наносился он модельными кисточками «нулевками».

Сборка и смазка будильника ничем особенным не отличалась, благо имелся опыт работы с аналогичным МИРом. Единственно, масло часовое которое используется для будильников погуще будет, чем используют в наручных.

Стекло было отполировано пастами для полировки фар из автомагазина, а задняя крышка заново покрашена в черный цвет из баллончика. Остальные части будильника сохранили оригинальную краску и покрытие.

Малютки

Добрый день . Три бусинки готовы ,одной ещё очков не хватило )) , желтенькую решила сделать меньше, и маленькая она мне ещё больше понравилась )) Шапочки у всех получились разные по фасону и узору )), А да ,ещё я научилась делать двухцветные помпоны , раньше так не делала

Материал — 100%акрил , крючок , синтепон , бусинки

Alpha Dual Time Reverso: a stranger chinese thing

Alpha Watch — часовой бренд компании Unidesign Workshop, офис которой базируется в Гонконге, а мастерские расположены в материковом Китае. На счёт 1993 года — вероятно, правда. Мне эта контора известна с двухтысячных.

Unidesign Workshop, судя по всему, является OEM/ODM производителем, ориентированным на европейский рынок. Большая часть продукции — по сути реплики известных моделей, но брендированные Alpha вместо Rolex, Omega, Panerai и прочих.

Хомаж Rolex Datejust от Alpha: кроме бирки «как у ролекса», часы комплектовались конвертом «а-ля ролекс» из синтетической замши

Наручные ламповые часы на газоразрядных индикаторах (ГРИ) своими руками

На моей памяти Alpha — один из первых «почти не лотерейных» китайских брендов: за 50-100 долларов можно было купить нормально собранные герметичные часы, которые без проблем будут работать. Ну, скорее всего: по сути Alpha — это Parnis с контролем качества и заявкой на некоторую «брендовость» (1 год гарантии, например. хотя кто будет связываться с возвратом 100-долларовых часов?). Т.е. стандартные детали, но собранные с вниманием.

Приятный хомаж Rolex Daytona — недорогой ($200 за Sea-Gull ST1901) и нормально работающий. Вероятно, лучшее предложение такого рода

Помимо актуальных хомажей (из остатков запчастей от производства фейков, ага), под брендом Alpha выпускались ремейко-хомаже-отсылки к историческим дизайнам. К первой «устрице» Ролекса, например.

⬆︎ Rolex Oyster 1926 года

⬇︎ Ремейк Alpha (стрелки с окончаниями в форме буквы «омега» — оценили юмор?) за $100 и его OEМ-брат Wancher с ценником в два-три раза выше

Собственные и, признаться, довольно странные дизайны у Alpha тоже были — прыгающий час или реверсо, например.

⬆︎ Alpha с прыгающим часом

⬇︎ Второе поколение двусторонних часов путешественника

Reverso я приобрёл что называется «по приколу». Это был чистейший «shut up and take my money»: сложно устоять, когда за

5000 рублей тебе предлагают циферблаты с обеих сторон, которые ещё и разное время показывают.

Абсолютно симметричный бутерброд: стёкла и циферблаты с двух сторон, в середине — механизм. Медленная трансмиссия дублирована полностью. Заводная головка имеет три положения: завод пружины, перевод стрелок на чёрной стороне, перевод стрелок на белой стороне. Секундная стрелка выведена только на белую сторону.

Alpha называет этот калибр «reverso hand winding movement with 19 jewels». По расположению секундной стрелки я предполагал, что это Sea-Gull ST17 с модулем собственной разработки, но, видимо, это не так. Увы, мне не удалось обнаружить хотя бы похожий механизм ни в одном китайском каталоге.

Первая генерация Alpha Reverso

Первые Reverso следовало переворачивать вдоль вертикальной оси — соответственно, головка оказывалась либо справа, либо слева. Во втором поколении эргономику решили «улучшить»: часы теперь вращаются вдоль горизонтали, головка всегда остаётся в классическом положении — справа. Застёжка ремешка также выполнена перекидной.

Что касается идеи в целом: да, она работает, хотя при постоянном ношении такие часы нужно будет вытирать после каждого переворота. Дизайн ранних Alpha Reverso, на мой взгляд, более удачен: сторона дополнительного времени на новой модели совершенно нечитаемая (хотя и «красивая»). Впрочем, мой экземпляр — коллекционный шоу-стоппер, который достаётся из шкатулки раз в месяц для «профилактического» завода.

О нюансах обслуживания: рант со стеклом на чёрной стороне снимается, а далее никаких проблем (кроме, пожалуй, отсутствия запчастей) нет. Потенциально эти часы проживут столько же, сколько проживёт средняя механика вообще.

Сейчас покупать обычные модели Alpha — имхо, идея сомнительная: на рынке присутствуют Steeldive, Pagani, San Martin и ещё вагон и маленькая тележка хомажей с сапфиром, керамикой и калибрами Seiko/Miyota/PTS внутри. А вот альтернативы их хронографам пока нет, и если хочется винтажного вида «дайтону» — успевайте.

Предыдущие выпуски часового маразма:

Royalty-free music from pixabay.com — 80s Pop Synthwave by jorikbasov

Ремешок для часов Ракета. Ремешок bund

Ремешок напульсник для часов Ракета.

Ширина широкой части 5.3 см. Длина широкой части 12 см.

Часы крепяться на подложке при помощи четырёх хальнитенов.

Ремешок прошит вощеной нитью с шагом прошивки 5 мм.

Отверстие по центру ремешка 22 мм. диаметром.

Биговка 1 мм. от края.

Seiko Velatura ‘2022: яично-макаронный таймер

Для гонок хороший старт – это ключевой и чрезвычайно важный момент. Регата — не исключение, но яхты — не спортивные болиды, а вода — не трек. В море невозможно держать судно тормозами, в нужный момент бросить сцепление и «выстрелить» со стоп-линии первым. В яхтинге, собственно, и линии-то никакой нет: в ожидании старта экипажу нужно держаться в заданном районе, борясь с ветром, волной и течением, а с началом гонки — пройти стартовые ворота. Сделать это на максимальной скорости представляется довольно логичным, и старт регаты обычно проходит следующим образом:

— за оговоренное время (часто — 15, 10 или 5 минут) до старта даётся сигнал готовности;

— участники регаты завершают приготовления и начинают маневрировать;

— учитывая волну, ветер, оставшееся время и опыт, экипажи стараются вести яхты так, чтобы миновать стартовые ворота тютелька в тютельку с началом гонки, но не раньше.

Ясно, что интервал от сигнала готовности до старта нужно как-то контролировать, желательно — в одно касание / один взгляд. Посему, для яхтсменов стали конструировать специфические приборы времени — яхтенные/регатные таймеры.

Удаление царапин и полировка часов своими руками.

Первые европейские таймеры представляли собой обычные секундомеры, минутные накопители которых были разграничены цветом. Чуть позже и шкалы стали рисовать наоборот — в сторону уменьшения времени: отсчёт-то обратный, как бы.

Поздний Heuer Trackstar Yacht Timer, от обычного Trackstar его отличают только обратная оцифровка и цветные зоны на минутном накопителе

Однако довольно быстро стало понятно, что ловить маленькую стрелку минутного счётчика в каких-то там зонах — то ещё занятие, и появились яхтенные секундомеры 2.0.

Слева направо:

Breitling The Leader c накопителем всего на 5 минут, Thalco Yachting Timer с удлинённой минутной стрелкой, Velona Yachting с минутной «клюшкой», Heuer Yacht Timer с центральным накопителем

В целом, приспособление секундомеров к условиям регаты шло «малой кровью»: в механику вмешивались редко, ограничиваясь внешним моддингом. Основной проблемой стало пересечение траекторий движения стрелок с их осями. Решали её довольно экстравагантно: «клюшкой» или разрезной стрелкой.

Wakmann Yachting Timer с разрезной стрелкой

Принципиально иную систему индикации предлагали модели со «светофором». На циферблате имелись 5 окон (каждое обозначало 1 минуту времени), под которыми ходил окрашенный в два или три цвета диск. По количеству и цвету окон пользователь мог судить о запасе времени — с одного беглого взгляда, что важно.

Leonidas Yachting Starting Timer, страничка из каталога компании за 1930-й год

«Светофор» станет синонимом яхтенного таймера 1970х — и в карманном формате, и в наручном.

⬆︎Lemania Regatta Yacht Timer: синие окна — 10 минут в запасе, красные — 5 минут; в финале отсчёта вылезает надпись «START»

⬇︎Слева направо: Aquastar Regate и Tissot Regate — оба с модулем Aquastar поверх базового калибра; современный таймер Maurice Lacroix на базе калибра ETA c модулем Dubois Dépraz.

Наручные часы с яхт-таймером строились либо на базе хронографов (Lemania, Valjoux), либо на обычных калибрах-трёхстрелочниках с накладным модулем, работающим от минутной стрелки. Первые такие «бутерброды» работали подобно дешёвым хронографам Ruhla: нажатие кнопки только перезапускало таймер, но не останавливало его — диск под циферблатом крутился непрерывно.

Часы на ретро индикаторах. Своими руками. Алюминиевый корпус. Ворклог.

Говоря о модулях, следует упомянуть совершенно уникальный кварцевый Memosail, имеющий собственную батарейку и работающий независимо от основного механизма часов.

⬆︎ Memosail, один из немногих кварцевых регата-таймеров со «светофором»

⬇︎ Независимый от часового механизма регата-модуль Memosail поверх кварцевого или компактного механического калибра

Что касается японцев — c 1960-х Seiko снабжали своих яхтсменов таймером оригинального форм-фактора: крупный корпус диаметром

60 мм следовало крепить на ногу, а в остальном же устройство представляло собой вполне обычный секундомер с обратными шкалами.

В 1980х на базе калибра 8M выпускалась линейка кварцевых яхт-таймеров с быстрым выбором предустановки на 15, 10 и 5 минут. По опыту общения с Seiko Dancing Hands я полагаю, что они были довольно удобными.

20 лет — на Baselworld 2007 — Seiko показали коллекцию Velatura: линейку часов, вдохновлённых морем и морскими путешествиями. Естественно, в ней был яхт-таймер на новом калибре 7T84.

Таймер выпускался в четырёх оформлениях: три — сталь плюс браслет, кожаный или каучуковый ремень, одно — титан с нейлоновым ремнём. Все варианты имели водонепроницаемый до 20 атмофер корпус единого дизайна с безелем характерной «штурвалоподобной» формы и заводную головку оригинальной конструкции с накладной скобой. Первое поколение Velatura выпускалось с 2008 по 2022 годы, чуть изменённое второе запустили в 2022, но титановой модели в нём нет. Кроме таймера, в линейке присутствовали вечный календарь и обычный трёхстрелочник (оба — автокварц), а так же хронограф.

Seiko назвала основными тезисами Velatura прочность, надёжность, современные технологии и «морской дух». Пожалуй, всё действительно так. Как пользователь, я бы похвалил их за богатую для не-Japan-Made отделку (гильоше мелкими волнами, накладные метки и логотип) и великолепный самобытный дизайн (стрелки, как по мне — прекрасны), а поругал бы за традиционную seikoэкономию: сапфировое стекло без антиблика — ну как так?!

Делаем Часы

Циферблат Velatura. Прекрасное гильоше, правда?

Несмотря на крупные размеры (44 мм диаметр, около 12 мм — высота), Velatura весьма эргономична: корпус имеет анатомический изгиб и плавно перетекает в ремешок. Вес модели — всего 80 грамм: спасибо титановому сплаву. Никаких чудо-покрытий для него Seiko не заявили, однако спустя 10 лет неспешной летней эксплуатации часы выглядят новыми.

К функционалу у меня претензий нет: конечно, жаль, что малый циферблат не синхронизирован с основным, но жить можно. Функционал богатый: 3 «странных» таймера (хотя на 6 и 10 минут неплохо подходят для варки макарон или яиц), один «нормальный» таймер, хронограф, будильник, время в ином часовом поясе + странный «основной» режим, когда малый циферблат тоже показывает текущее время. Подробнее — в ролике, сегодня это YouTube, ибо я не влез в пикабушные 3 минуты.

Будет ли следующая генерация яхт-таймера Seiko? Да будет, конечно: в наше время часы превратились в дорогие игрушки, но ни хронографы, ни дайверы, ни даже наручные будильники (механические!) не исчезли. А если у вас нашлась пара долларов на лодку — то и на специальную приблуду со стрелочкой тоже найдётся.

Хотя кухонный таймер-уточка справится не хуже.

Предыдущие выпуски часового маразма:

Автор благодарит, но просит не баловать — ибо нефиг!

Самодельные Смарт часы ∫ МАТЕРИАЛЫ ИНСТРУКЦИЯ СБОРКА

Thanks to Mark Reichardt — you are great!

Малявки

Добрый день. Ещё две малявки готовы . Подскажите какой фасон шапки смотрится интереснее? Высота из примерно 15 см от пяток до помпона . Мне хочется их вязать и вязать ,уж очень они меня затянули )))

Материалы ; акрил 100%, бусинки , синтепон

Ремешок для часов Diesel с интересным креплением и прошивкой

Ремешок для часов Diesel с пластиковой вставкой и выступом на часах.

Ремешок имеет пластиковую вставку у крепления ремешка к часам, что придает интересный вид ремешку.

Прошивка сделана по желанию заказчика.

Шаг прошивки 5 мм.

Нитки вощёные, сапожные 1 мм.

Ремешок для часов Слава. Ремешок БУНД!

Ремешок напульсник для часов «Слава» и для человека по имени Слава😁

Часы и как сам Слава, сделаны в СССР😎

Скромный ремешок напульсник прошит вручную с шагом прошивки 5 мм.

Крепления часов держатся при помощи прошивки, клёпки декоративные и силовой нагрузки не несут.

Ремешок 24 см. длиной.

Биговка от края 1 мм.

Bulova Chronograph C ‘2022: звёзды и полосы

Bulova Watch Company была основана в 1875 году Джозефом (учитывая происхождение, полагаю — Йозефом) Булова — предприимчивым молодым человеком, по традиции богоизбранного народа променявшим родную Чехию на более спокойный и перспективный Новый Свет. К 1911 его скромный ювелирный магазин на Мейден-Лейн в Нью-Йорке вырос в ателье, собирающее настольные и карманные часы. Торговля шла достаточно хорошо, и на вырученные средства Йозеф смог открыть собственную часовую фабрику в городе Биль, Швейцария. Как всякий человек, умеющий говорить «да» в нужное время, Булова сделал это из сугубо деловых соображений, ибо на тот момент Швейцария являла собой современный Китай: специалисты и технологии в одном месте, удобная логистика — и недорого.

Дядя Йозя собственной персоной

В 1923 компания Буловы сосредоточилась на наручных часах, попутно перейдя на стандартные калибры (настолько стандартные, что несколько механизмов можно было разобрать, перемешать детали, собрать обратно, и они работали — т.е. индивидуальная подгонка по месту больше не требовалась, и это было большим достижением, существенно упростив как первоначальную сборку, так и последующий ремонт; к слову, для часовой отрасли взаимозаменяемость частей тогда вообще была новинкой).

В двадцатых — тридцатых годах, несмотря на экономический кризис, Булову ждал рост. Такой, что к сороковым компания была спонсором двух десятков лучших радиошоу в Америке и даже запустила первую телевизионную рекламу: на экране демонстрировалась фотография часов на фоне карты США и слоган «Америка живёт/работает по времени Булова!». Бренд прочно ассоциировался с Америкой, американским образом жизни, американским качеством. Это были свои, домашние часы.

Самым большим вкладом Bulova в часовую историю (помимо, может быть, школы подготовки кадров), несомненно, является Accutron, разработка которого заняла 8 лет. Часы на электричестве тогда не были новинкой — в 1960 электро-механический Hamilton, баланс которого приводился в движение электромагнитом от батарейки, продавался уже три года. Однако Accutron стал первой за почти 300 лет истории принципиально новой часовой системой: энергия из батарейки текла в электромагнитный камертон, который был и двигателем, и спуском, и частью трансмиссии. Accutron обладал фирменным «жужжащим» звуком и точностью около 2 секунд в день (что позволило сертифицировать его для использования на железной дороге).

Accutron Space View с прозрачным циферблатом (изначально спроектированный как витринный образец для демонстрации технологий, однако рынок решил иначе: модель пустили в серию, ибо спрос именно на прозрачный вариант был огромен)

Однако Accutron был обречён проиграть в разразившемся кварцевом кризисе. В 1979 Bulova продалась Loews Corporation, и здесь ясность истории компании теряется. Известно, что инновации прекратились, часовое производство переехало из США и Швейцарии в Азию (хотя некоторые Oceanographer ещё до краха выпускались в Гонконге), а Bulova стали недорогими часами, которые продавались в сетевых магазинах, и большинство современных часовых гиков вряд ли бы обратило на них внимание.

«Эпоха возрождения» началась в 2008, когда бренд Bulova выкупила Citizen Watch Co.

С помощью японцев родился Precisionist 2022 года — высокочастотный кварц с плавной секундой и точностью ±10 секунд в год: как и большинство возрождённых брендов, новая Bulova решила вернуться к корням, и плавная работа механизма помогла перезапуску культовых дизайнов Accutron.

Часы из Metro 2033 своими руками. Metro: Last Light

Линейка трёхстрелочников Accutron II была очень удачной, и за ней последовали хронографы:

2022 — Lunar Pilot, основанный на дизайне модели Дэйва Скотта (участник лунной миссии Apollo 15; часы не являлись «официальным инструментом»: единственный собранный экземпляр был подарком, который Дэйв «удачно» захватил с собой в космос).

2022 — Chronograph C, циклопических размеров звёздно-полосатая шайба в дизайне 1970-х.

Новинки сыпались как из рога изобилия: Bulova Military, Precisionist 1/1000, Curv с изогнутым механизмом, механические ремейки Oceanographer и Hack, «пилот» с двойным безелем. Недавно компания перезапустила Accutron на каком-то совершенно наркоманском автокварцевом калибре. Но о них — в другой раз, сегодня — Chronograph C: назад в семидесятые.

⬆︎ старая рекламная вырезка, цены 1970-х — $60-120 (ныне это $400-800)

⬇︎ Chronograph C в хорошем состоянии, актуальный ценник — $2500-3000

Из-за характерной бело-красно-синей гаммы, совпадающей с цветами флага США, оригинальный Chronograph C получил народное имя «Stars and Stripes» — «Звёзды и Полосы». Сложно сказать, явилось ли это случайным совпадением, или дизайн был выбран намеренно. Всё дело в том, что швейцарскими моделями в 1970-х занимался европейский офис Bulova, архивы которого были благополучно утеряны. Собственная ли это разработка или OEM/ODM — неизвестно. Наверное, я бы поставил на второе, однако — без гарантий.

Наручные ламповые часы Микро ИН-16 (How To Make Nixie Watch Tube Clock)

Оригинальный Chronograph C имел корпус-монокок диаметром 43 мм; для доступа к механизму нужно было ухватиться за накатку и выкрутить рант со стеклом. Внутрь устанавливался Valjoux 7736 на 17 камнях и ручном заводе — вариант 7734 с дополнительным часовым накопителем на полсуток, брат Полёта 3133.

В отличие от монококов Seiko, где для освобождения заводного вала на лицевую сторону выводился специальный рычаг, у Chronograph C применена схема с «отрывающейся» заводной головкой (ниже на фото в центре вы можете увидеть «огрызок» заводного вала — вторая его половина с головкой продевается сквозь корпус и защёлкивается на проточке) — как на монококах Omega, например.

Внутри корпус маркирован, однако установить производителя по логотипу мне, увы, не удалось.

Слева направо: вид в пустой корпус со стороны стекла; изнанка калибра, лежащего в передней гайке; задняя сторона корпуса с маркировками

В пользу OEM/ODM-версии может говорить и то, что в аналогичных дизайне/конструктиве выпускался хронограф Kelek:

Kelek — это ателье из Ла-Шо-де-Фон, специализирующееся на хронографах и сложной механике вообще. С 1960-х они тесно сотрудничали с Брайтлингом, и 1997, в конце концов, стали частью Breitling Chronométrie. Возможно, Chronograph C — разработка Kelek?

Винтажная реклама Kelek (просто потому, что я люблю хронографы, и она у меня есть)

К слову, циферблат и стрелки того Kelek’а или срисованы с хронографа Dugena, или наоборот. В общем, здесь явно мутная и детективная история.

Кроме Bulova и Kelek, есть и как минимум третий брат-шайба — Meister-Anker (бренд Quelle, немецкого «магазина-на-диване», торговавшего разными разностями по каталогу. Часы они заказывали у GUB, UMF Ruhla, советского Полёта и других). Ниже на левом фото вы можете видеть, что их корпус модифицирован: на гайку, крепящую стекло, установлен поворотный «водолазный» рант. Meister-Anker — это явно OEM/ODM, вот только чей?

Однако для Штатов звёздно-полосатый дизайн Chronograph C является 100% своим-родным, и Bulova перевыпустила его — не мудря, что приятно: у ремейка 2022-го тот же 20 мм меш-браслет, те же стрелки и циферблат, такое же выпуклое стекло и тот же зубастый рант. Отличия от оригинала: высокочастотный кварцевый механизм с доступом через заднюю крышку и подросший на 3 мм — до 46 мм — диаметр (перефразируя известную поговорку, «средний IQ с течением времени неизменен, а жирнота населения растёт»). Впрочем, среднестатистическому пользователю кварц явно по душе (тем более, что он здесь уникальный), менять батарейку через обычную крышку-хлопушку явно удобнее, а что до размера — «наддув» прошёл аккуратно: стрелки, шкалы и манежи пропорциональны, а благодаря «потайным» ушам эта шайба удобно сидит даже на небольшом запястье (моё — охватом

165 мм). Хотя самое частое мнение о Bulova в сети — «да когда вы начнёте делать размеры поменьше?!»

На борту у обновлённого Chronograph C кварцевый калибр Bulova 8136, впервые показанный в 2022-ом. Сделан в Японии, ноль камней, 6 стрелок и «262 kHz high-performance technology».

Официально ни Bulova, ни Citizen, ни Miyota не комментируют его происхождение, однако базируется механизм, судя по всему, на семействе Miyota 6S20 с увеличенной в 8 раз частотой осциллятора.

Как и Miyota 6S20, Bulova 8136 имеет минутный накопитель с fly-back (при нажатии кнопки сброса он обнуляется мгновенно, а стрелка двигается по кратчайшей траектории) — поэтому «кварцевого сплита», когда стрелки секундомера замирают, а отсчёт продолжается в фоне, здесь нет. Центральная секунда и индикатор долей — с независимым приводом и калибровкой положения. Точность отсчёта — 5 сотых секунды, центральная секундная стрелка делает 8 движений в секунду, боковая — 2 движения. Паспортная точность хода часов — ±5 секунд в месяц / 1 минута в год; по отзывам, средний ход укладывается примерно в 2 секунды в месяц.

Bulova 8136 (слева) и Miyota 6S20 (справа)

Меня, впрочем, их точность никогда не интересовала, потому что Chronograph C — это летние весёлые часы. Зимой будут рукава и манжеты — и носить их станет сложно. Да, корпус огромен, однако отсутствие ушей и браслет небольшой ширины делают посадку комфортной (хотя 145 грамм веса — это многовато, я люблю примерно 75-90). Кварц без даты (в калибре 8136 она предусмотрена — см. Bulova Lunar Pilot) — прекрасное решение для сезонных часов: можно носить 3-4 месяца, класть в коробку, доставать через полгода и снова носить без настройки. Высокая точность, теоретически, тоже должна положительно влиять на процесс, однако сколько живёт батарейка в калибре 8136 — мне пока не известно (у Miyota 6S20 —

4 года). Люминова присутствует, светит не ультраярко и не ультрадолго — обычная такая среднестатистическая светомасса — но и она меня интересует мало: летние ночи у нас — короткие и светлые.

Несмотря на обилие полос, кругов, рисок и красные набалдашники на основных стрелках, время считывается неплохо, хотя и не мгновенно, как на тулвочах. Но тулвочи скучные, а Chronograph C — нет. А для лета это — главное.

Необычные наручные часы своими руками

Часы уже давно стали чуть ли не главным атрибутом современного человека. Если раньше люди определяли время по движению солнца, засекали отсчёт времени при помощи горения свечи или перемещению песка в песочных часах, то сегодня, в эпоху цифровых технологий, это древние и неточные методы остались в прошлом и увидеть их можно разве что в музеях. Современные часы, помимо собственно главной функции — отображения времени, порой имеют множество сопутствующих функций, например, таких как будильник, секундомер, измеритель температуры, влажности календарь, а с недавних пор никакого не удивить и смарт-часами, в которых от часов осталось лишь одно название, ведь они обладают возможностями чуть ли не целого смартфона. Настенные часы становятся не просто необходимостью, а целым предметом интерьера, ведь дизайнеры непрерывно стараются над внешним видом, чтобы часы понравились как можно большему кругу людей. Привычные всем часы со стрелочным циферблатом, либо электронные, показывающие время в формате часов и минут уже стали чем-то обыденным, этой вещью трудно кого-либо удивить — а это повод для того, чтобы из привычной вещи сделать необычную, но с тем же функционалом. Вот так и с часами, например. Люди, стремящиеся выделится из толпы, постоянно придумывают вещи, которые будут выделяться из серой массы аналогичных, вот так и родились так называемые «часы радиогика», о которых пойдёт речь в этой статье. Они показывают время всего лишь с помощью двух светодиодиков — не нужны ни стрелки с цифрами, ни семисегментные индикаторы. Дело в том, что такие часы отображают время в виде десятичного кода, то есть обычные цифры в них представлены в двоичном коде. Горит один светодиод — это означает логическую единицу, горит второй — это логический ноль. Таким образом, часы отображают последовательность из двух цифр, первая — часы, вторая минуты. Рассмотрим более подробно сборку таких часов.

Выполняется плата на небольшом круглом отрезке текстолита, на одной стороне помещаются компоненты схемы, на обратной — батарейка, которая крепится с помощью специального держателя. Наиболее интересно будет смотреться плата с использованием SMD деталей, автор использует для их пайки специальную паяльную пасту, которая после нагрева превращается в обычный припой, надёжно соединяя детали. Для нагрева автор использует обычную тостерную печь, а после того, как мелкие резисторы и светодиоды установлены, кнопку и микроконтроллер можно припаять вручную паяльником с острым жалом. Ниже представлены несколько фотографий процесса.

Плата, прилагающаяся к этой статье, имеет две версии — с использованием USB разъёма, и без него. Разъём никак не влияет на работу часов, он нужен лишь для упрощения процесса прошивки микроконтроллера — можно сперва спаять всю схему на плату, а после этого уже запрограммировать Attiny, воспользовавшись разъёмом. Ниже представлены фотографии разных версий платы.

Несколько слов о прошивке микроконтроллера. Микроконтроллеры AVR, к которым относится Attiny, нельзя прошить просто подсоединив их в USB порту компьютера — для прошивки нужно использовать специальный программатор, например, USBasp, который можно купить на Али по цене в 1-2 доллара. Прошивка для часов также прилагается в архиве в конце статьи. Прошивать микроконтроллер нужно с помощью специальной программы, например, AVRdude, которая позволяет считать память микроконтроллера, стереть её и записать новую прошивку. Также программатор можно сделать на базе ардуино, такой вариант выбрал автор. На картинке ниже видно плату часов, которая через USB разъём подключена к самодельному программатору на Ардуино Уно. Кстати, для использования в данной схеме без переделки платы, схемы и прошивки подойдёт также микроконтроллер Attiny85 — он является полным аналогом Attiny13.

Несколько слов о том, как считывать показания времени с таких часов. Плата имеет всего лишь два светодиода для индикации времени и всего один орган управления — кнопку, удивительно, но этого набора достаточно для полноценной и даже вполне удобной работы с часами. При кратковременном нажатии на кнопку происходит индикация текущего времени — светодиод начинает мигать, показывая единицы и нули. На плате, как можно заметить, светодиоды подписаны, один соответствует единице — второй нулю. Для комфортного использования часов необходимо наизусть помнить, какое двоичное число какому десятичному соответствует, как известно, для кодирования цифр от 0 до 9 требуются четыре знака в десятичной системе. Таким образом, первые четыре мигания светодиодов будут соответствовать часами, а последние четыре, минутам, суммарно будет 8 вспышек светодиодов. Например, если часы мигают 0010 0110, то это соответствует текущего времени 2:30. Комбинация 0010 из двоичной системы переводится как цифра 2, а 0110 — как цифра 6. Положение минутной стрелки на цифре 6 соответствует 30-ти минутам времени. Единственное неудобство, которое может быть связано с таким отображением времени — часы не показывают «ам» или «рм», то есть дневное это время, или ночное. Но на самом деле, перепутать два часа дня и те же два часа ночи достаточно трудно 🙂
Картинка ниже наглядно иллюстрирует считывание времени с часов.

Часы не обязательно помещать в корпус — они прекрасно будут смотреть на руке в виде голой платы, особенно, если она сделана с душой и выглядит качественно. По краям плата имеет два выреза, предназначенные для ремешка. С такими часами будет прекрасно смотреться простой лаконичный чёрные ремешок, как на картинке ниже. Удачной сборки!

Многофункциональные наручные LED часы

Как видно из названия, главное предназначение данного устройства — узнавать текущее время и дату. Но оно имеет ещё множество других полезных функций. Идея его создания появилась после того, как мне на глаза попались полусломанные часы с относительно большим (для наручных) металлическим корпусом. Я подумал, что туда можно вставить самодельные часы, возможности которых ограничиваются только собственной фантазией и умением. В результате появилось устройство со следующими функциями:

1. Часы — календарь:

Отсчёт и вывод на индикатор часов, минут, секунд, дня недели, числа, месяца, года.

Наличие автоматической корректировки текущего времени, которая производится каждый час (максимальные значения +/-9999 ед., 1 ед. = 3,90625 мс.)

Вычисление дня недели по дате (для текущего столетия)

Автоматический переход на летнее и зимнее время (отключаемый)

2. Два независимых будильника (при срабатывании звучит мелодия)
3. Таймер с дискретностью 1 сек. (Максимальное время отсчета 99ч 59м 59с)
4. Двухканальный секундомер с дискретностью счета 0,01 сек. (максимальное время счета 99ч 59м 59с)
5. Секундомер с дискретностью счета 1 сек. (максимальное время счета 99 суток)
6. Термометр в диапазоне от -5°С. до 55°С (ограничен температурным диапазоном нормальной работы устройства) с шагом 0,1°С.
7. Считыватель и эмулятор электронных ключей — таблеток типа DS1990 по протоколу Dallas 1-Wire (память на 50 штук, в которой уже имеется несколько универсальных ”ключей-вездеходов”) с возможностью побайтного просмотра кода ключа.
8. Дистанционный пульт управления на ИК лучах (реализована только команда «Сделать снимок») для цифровых фотокамер «Pentax», «Nikon», «Canon»
9. Светодиодный фонарик
10. 7 мелодий
11. Звуковой сигнал в начале каждого часа (отключаемый)
12. Звуковое подтверждение нажатия кнопок (отключаемое)
13. Контроль напряжения батареи питания с функцией калибровки
14. Цифровая регулировка яркости индикатора

Может такая функциональность и избыточна, но мне нравятся универсальные вещи, ну и плюс моральное удовлетворение от того, что данные часы будут сделаны своими руками.

Принципиальная схема часов

Устройство построено на микроконтроллере АТmega168PA-AU. Часы тикают по таймеру Т2, работающему в асинхронном режиме от часового кварца на 32768 Гц. Микроконтроллер почти всё время находится в спящем режиме (индикатор при этом выключен), просыпаясь раз в секунду, чтобы добавить эту самую секунду к текущему времени и снова засыпает. В активном режиме МК тактируется от внутреннего RC осциллятора на 8 МГц, но внутренний прескалер делит её на 2, в итоге ядро тактируется от 4 МГц. Для индикации используется четыре одноразрядных светодиодных цифровых семисегментных индикатора c общим анодом и децимальной точкой. Так же имеется 7 статусных светодиодов, назначение которых следующее:
D1- Признак отрицательного значения (минус)
D2- Признак работающего секундомера (мигает)
D3- Признак включенного первого будильника
D4- Признак включенного второго будильника
D5- Признак подачи звукового сигнала в начале каждого часа
D6- Признак работающего таймера (мигает)
D7- Признак низкого напряжения батареи питания

R1-R8 — токоограничительные резисторы сегментов цифровых индикаторов HG1-HG4 и светодиодов D1-D7. R12,R13 – делитель для контроля напряжения батареи. Поскольку напряжение питания часов 3V, а белому светодиоду D9 требуется около 3,4-3,8V при номинальном токе потребления, то он светится не в полную силу (но её хватает, чтобы не споткнуться в темноте) и поэтому подключен без токоограничительного резистора. Элементы R14, Q1, R10 предназначены для управления инфракрасным светодиодом D8 (реализация дистанционного управления для цифровых фотокамер). R19, R20, R21 служат для сопряжения при общении с устройствами, имеющими интерфейс 1-Wire. Управление осуществляется тремя кнопками, которые я условно назвал: MODE (режим), UP (вверх), DOWN (вниз). Первая из них также предназначена для пробуждения МК по внешнему прерыванию (при этом индикация включается), поэтому она подключена отдельно на вход PD3. Нажатия остальных кнопок определяется при помощи АЦП и резисторов R16,R18. Если кнопки не нажимаются в течении 16 сек, то МК засыпает и индикатор гаснет. При нахождении в режиме “Пульт ДУ для фотокамер” этот интервал составляет 32 сек., а при включенном фонарике — 1 минуту. Также МК можно усыпить вручную, используя кнопки управления. При запущенном секундомере с дискретностью счета 0,01 сек. устройство не переходит в спящий режим.

Печатная плата

Устройство собрано на двухсторонней печатной плате круглой формы по размеру внутреннего диаметра корпуса наручных часов. Но при изготовлении я использовал две односторонние платы толщиной 0,35 мм. Такую толщину опять же получил отслоив её от двухстороннего стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Платы затем склеил. Все это делалось потому что, у меня не было тонкого двухстороннего стеклотекстолита, а каждый сэкономленный миллиметр толщины в ограниченном внутреннем пространстве корпуса часов очень ценен, да и отпала надобность совмещения при изготовлении печатных проводников методом ЛУТ. Рисунок печатной платы и расположение деталей находятся в прилагаемых файлах. На одной стороне размещены индикаторы и токоограничительные резисторы R1-R8. На обратной — все остальные детали. Имеются два сквозных отверстия для белого и инфракрасного светодиодов.

Контакты кнопок и держатель батареи выполнены из гибкой пружинящей листовой стали толщиной 0,2…0,3мм. и залужены. Ниже приведены фото платы с двух сторон:

Конструкция, детали и их возможная замена

Микроконтроллер ATmega168PA-AU можно заменить на ATmega168P-AU, ATmega168V-10AU ATmega168-20AU. Цифровые индикаторы — 4 штуки KPSA02-105 суперяркие красного цвета свечения с высотой цифры 5,08мм. Mожно поставить из этой же серии KPSA02-xxx или KCSA02-xxx. (только не зеленые – они будут слабо светиться) Другие аналоги подобных размеров с достойной яркостью мне неизвестны. У HG1, HG3 соединение катодов сегментов отличается от HG2, HG4, потому что мне так было удобнее для разводки печатной платы. В связи с этим для них в программе применена различная таблица знакогенератора. Используемые резисторы и конденсаторы SMD для поверхностного монтажа типоразмеров 0805 и 1206, светодиоды D1-D7 типоразмера 0805. Белый и инфракрасный светодиоды диаметром 3мм. На плате имеется 13 сквозных отверстий, в которые необходимо установить перемычки. В качестве температурного датчика применён DS18B20 c интерфейсом 1-Wire. LS1 – обычная пьезоэлектрическая пищалка, вставляется в крышку. Одним контактом она соединяется с платой при помощи пружинки, установленной на ней, другим соединяется с корпусом часов самой крышкой. Кварцевый резонатор от наручных часов.

Программирование, прошивка, фьюзы

Для внутрисхемного программирования на плате имеются только 6 круглых контактных пятачка (J1), так как полноценный разъем не уместился по высоте. К программатору их подключал, используя контактное устройство, сделанное из штыревой вилки PLD2x3 и напаянных на них пружинками, прижимая их одной рукой к пятачкам. Ниже прилагается фото приспособления.

Я использовал его, так как в процессе отладки приходилось много раз перепрошивать МК. При разовой прошивке проще подпаять к пятачкам тонкие провода, подключенные к программатору, а после снова отпаять. МК удобнее прошивать без батареи, но чтобы питание поступало либо от внешнего источника +3V, либо от программатора c таким же напряжением питания. Программа написана на ассемблере в среде VMLAB 3.15. Исходные коды, прошивки для FLASH и EEPROM в приложении.

FUSE-биты микроконтроллера DD1 должны быть запрограммированы следующим образом:
• CKSEL3. 0 = 0010 — тактирование от внутреннего RC осциллятора 8 МГц;
• SUT1. 0 =10 — Start-up time: 6 CK + 64 ms;
• CKDIV8 = 1 — делитель частоты на 8 отключён;
• CKOUT = 1 — Output Clock on CKOUT запрещен;
• BODLEVEL2…0 = 111 — контроль напряжения питания отключён;
• EESAVE = 0 — стирание EEPROM при программировании кристалла запрещено;
• WDTON = 1 — Нет постоянного включения Watchdog Timer;
Остальные FUSE – биты лучше не трогать. FUSE–бит запрограммирован, если установлен в “0”.

Прошивка EEPROM прилагаемым в архиве дампом обязательна.

В первых ячейках EEPROM размещается начальные параметры устройства. В приведённой ниже таблице описывается назначение некоторых из них, которые можно менять в разумных пределах.

Моддинг наручных часов

У меня появилась идея сделать моддинг наручных часов своими руками. Идея заключалась в том, чтобы заменить стандартный циферблат на изящный деревянный.

Для проекта нам понадобится:
  • Небольшой запас древесины с красивой фактурой. Я пошел в строительный магазин и приобрел немного образцов. Для проекта вполне достаточно нескольких кусков разных пород древесины;
  • Часы, что будут подлежать моддингу. Большой циферблат поможет при реализации проекта. Примите это к сведению, выбирая часы;
  • Необходимо при выборе часов обратить внимание на расстояние между стеклом и циферблатом;
  • Несколько инструментов общего и специализированного характера.

Шаг 1: Подготовительная работа

Небольшой список покупок:
  • Наручные часы – основа проекта;
  • Примеры древесины (размеры 5*5 см);
  • Наждачная бумага зернистостью (100, 200, 400, 800);
  • Малярный скотч;
  • Глянцевый лак;
  • Двухсторонний скотч;
  • Шаблон для циферблата;
  • Инструмент для демонтажа стрелок;
  • Лобзик.

Очистите рабочую поверхность, на которой будет происходить разборка часов и положите лист белой бумаги, это все нужно для того, чтобы отследить мелкие запчасти, что могут выпасть при разборке.

Шаг 2: Демонтаж

Разбор браслета на части

На торцах браслета вы можете увидеть места, где находятся штифты, что соединяют звенья браслета воедино. Для того чтобы разобрать браслет сделаем приспособление из подручных средств. Возьмите крышку из под пластиковой бутылки и просверлите отверстие в центре.

После этого подбираем керник необходимого диаметра. Размешаем браслет, таким образом, чтобы стержень находился над отверстием в крышки, после чего с помощью керника и молотка осторожно, выбиваем связующий элемент.

Выбирать необходимо звенья, что находятся близко от часов.

Если задняя крышка часов имеет пазы по всей окружности, то для того чтобы ее открутить вам необходим дополнительный инструмент или же съездите к часовщику, он откроет корпус. В моем случае был всего один паз.

Взяв тонкую отвертку, вставил ее в паз между корпусов часов и задней крышкой. После этого поддев крышку, поворачиваем отвертку, что находится в пазе.

Первым делом необходимо отсоединить вал управления стрелками. Есть две системы соединения вала с механизмом: пружиной или винтами. Если вы не знаете что у вас, снова едим к часовщику.

В моем случае это была пружина. Взяв разогнутую скрепку и надавил ее на пружину. При этом осторожно потяните за вал. Вам придется потянуть гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. После этого механизм часов, циферблат и прокладка свободно извлекаются.

Следующим этапом будет снятие стрелок. Следуйте инструкциям производителя, что прилагаются к инструменту. Начните с секундной стрелки, затем минутная и часовая.

Арестованный за самодельные часы школьник покинул США из-за угроз

Заключительным этапом демонтажа будет извлечение старого циферблата. В моем случае он держался на двух крошечных зажимах, скользнув тонким лезвием ножа между механизмом и циферблатом, они свободно разделились.

Как только все рассоединилось, будьте ОЧЕНЬ осторожными при перемещении механизма. Существует большая вероятность того, что шестеренки могут вывалиться, поскольку они прижимались циферблатом.

Шаг 3: Шлифуем дерево

После того, как вы отсоединили циферблат, перед вами открывается весь фронт работ. Поскольку цель проекта – замена циферблата, поэтому кусок древесины должен быть толщиной в 1 мм.

Вы можете сделать немного толще, но при этом стоит убедиться в том, что увеличение толщины не скажется на движении часовой стрелки.

Этот шаг займет больше времени, нежели вы думаете. Делайте все медленно или вы упустите реальный шанс добиться равномерной толщины и придётся все начинать сначала.

Начинайте шлифовать поверхность дерева наждачной бумагой с зерном 800 единиц, постепенно снижая эту величину.

Периодически проверяйте, как идет процесс шлифования, стирайте опилки влажной тканью, избегая при этом заливания поверхности водой.

Как только вы добьетесь необходимой толщины древесины, наступает время отделки. Глянцевый лак был нанесен несколькими слоями на поверхность дерева.

Шаг 4: Установка циферблата

У нас есть кусок древесины нужной толщины, настало время изготовить шаблон для циферблата.

Как говорит народная пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Шаблон циферблата делаем из картона. После прикладываем его на дерево, обводим все по контуру и вырезаем с помощью лобзика. Делаем припуск 3 мм, для более плотного размещения циферблата в корпусе. Окончательно подогнав все по размерам, находим центр, просверливаем отверстие для оси, на котором размещаются стрелки.

Шаг 5: Финальный монтаж

Так как я делал два циферблата из разных пород дерева, для того чтобы в будущем менять их. Я использовал двухсторонний скотч для крепежа циферблат к часовому механизму.

Тщательно все проверьте, чтобы движения стрелок ничего не ограничивало.

Устанавливая стрелки на место, выставьте ровно 12 часов и только после этого окончательно зафиксируйте циферблат.

Секундная стрелка для прогульщиков

Никогда не был фаном секундной стрелки, поэтому я решил не устанавливать ее на прежнее место. При монтаже стрелок соблюдайте осторожность. Они не должны соприкасаться между собой, их движения должны быть свободными.

Окончательная сборка происходит в обратном порядке. Нажмите скрепкой в отверстии и установите на место вал перемещения стрелок. Крышка одевается и защёлкивается.

Последние, что осталось сделать, это установить звенья браслета на место, соединив их штифтами.

Современные и компактные наручные часы на Ардуино

На нашем сайте было написано уже много уроков по созданию различных часов на основе Ардуино и микроконтроллеров — и самые недорогие часы, и цифровые часы на ATMega328, и даже самые стильные электронные часы. Сегодня мы сделаем современные, компактные и удобные наручные часы на основе платы Sparkfun Pro Micro и дисплея ST7789.

Шаг 1. Комплектующие

Для того, чтобы сделать компактные наручные часы на основе Ардуино или аналогов нам понадобятся следующий набор комплектующих:

Плата Arduino

На этот раз мы используем плату Sparkfun Pro Micro 3.3 V 8 MHz.

Дисплей

Используем ST7789 1.3″ IPS LCD.

Возьмем для часов 301420 LiPo.

Зарядник LiPo

Наручные ламповые часы ИВ-28Б с акселерометром

Используем плату для зарядки LiPo 15 х 15 мм.

Чип RTC

На этот раз мы используем DS3231M, это встроенный кварцевый генератор, никаких дополнительных компонентов не требуется.

Батарея RTC

Необязательно, только если вы хотите сохранить время, даже если батарея LiPo разряжена. MS412FE — это крошечная перезаряжаемая батарея емкостью 1 мАч, согласно спецификации RTC, 1 мАч может сохранять время в течение многих дней.

Ремешок для часов

Самый простой и недорогой вариант — заказать ремешок для часов из ткани шириной 20 мм.

Дополнительно

Дополнительно могут пригодиться, например, диод 1N5822, четыре 6 мм винта M2, лента из медной фольги и несколько проводов.

Шаг 2. Фиксируем плату и дисплей

Используйте небольшой кусок прозрачного пластика как на фото выше, чтобы скрепить вместе Pro Micro и дисплей.

Шаг 3. Подключаем землю

Прочитайте технические характеристики ЖК-дисплея, предоставленные вашим поставщиком.

Отрежьте немного ленты из медной фольги, соедините все выводы GND (земля) и отрицательные выводы дисплея и закрепите на пластине FPC. Затем паяем контакты с медной фольгой.

Шаг 4. Питание

Подсоедините выводы GND платы к медной фольге. Подключите контакты Vcc к выводу Vcc дисплея.

Шаг 5. Подключаем выводы дисплея

Вот краткое описание всех соединений:

Шаг 6. Удаляем индикатор питания

Индикатор питания всегда включен и потребляет более 1 мА непрерывно, поэтому лучше его убрать. Нужно распаять и аккуратно снять светодиод.

Шаг 7. Подключаем LiPo батарею

Вот краткое описание всех соединений:

Большинство плат зарядки LiPo лучше использовать в качестве входа 5В. Тем не менее, плата Pro Micro не обеспечивает вывод USB 5В. К счастью, разъем J1 рядом с USB-разъемом на самом деле подключен к контакту USB 5В. Внимание! Не паяйте 2 разъема вместе.

Шаг 8. Подключаем RTC

DS3231M очень маленький и требует подключения к крошечной батарее, будьте терпеливы и соедините все вместе:

Шаг 9. Подключаем датчик движения

Мы можем использовать 2 датчика вибрации в качестве датчика движения, чтобы активировать «пробуждение» платы. Однако в часах нет места для установки двух 5-миллиметровых датчиков вибрации. Мы пытались заменить на один 3 мм датчик вибрации и тестировали несколько дней. Но это приводит к неверному пробуждению часов и батарея разряжается в течение дня.

Шаг 10. Программируем

Добавить поддержку Sparkfun Pro Micro

⌚ Самодельные наручные часы

Следуйте инструкциям по установке, чтобы добавить поддержку плат Sparkfun: https://github.com/sparkfun/Arduino_Boards

После установки поддержки не забудьте выбрать правильную плату в Arduino IDE:

Сервис -> Плата -> SparkFun Pro Micro (Tools -> Board -> SparkFun Pro Micro)

Сервис -> Процессор -> ATmega32U4 (3,3 В, 8 МГц) (Tools -> Processor -> ATmega32U4 (3.3V, 8MHz))

Библиотека Adafruit RTClib

Используйте Arduino IDE Library Manager для установки RTClib: https://www.arduino.cc/en/guide/libraries

Библиотека Arduino GFX

Добавьте библиотеку Arduino_GFX в Arduino IDE: https://github.com/moononournation/Arduino_GFX.git

Если вы никогда этого не делали, то просто добавьте библиотеку из GitHub, — нажмите зеленую кнопку «Клонировать или скачать», а затем «Скачать ZIP». Далее в Arduino IDE выберите меню: Эскиз -> Включить библиотеку -> Добавить библиотеку .ZIP . -> выберите загруженный файл ZIP (англ.: Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library. -> ZIP).

Библиотека LowPower

Добавьте библиотеку Arduino_GFX в Arduino IDE: https://github.com/rocketscream/Low-Power.git

Установка такая же, как описано выше.

Основной код часов Arduino — Watch Core

Основной код наших часов Ардуино можно скачать по ссылке: https://github.com/moononournation/ArduinoWatch.git. Также вы можете скачать ZIP-архив часов ниже:

Пожалуйста, используйте Arduino IDE, скомпилируйте и загрузите RTClibSetRTC.ino, чтобы инициализировать время в RTC. А затем скомпилируйте и загрузите Arduino_Watch.ino.

Шаг 11. Печатаем корпус на 3D-принтере

Скачать схему и проект корпуса можно по ссылке: https://www.thingiverse.com/thing:3799868

Шаг 12. Итоговый результат

Теперь вы можете показать то, что вы сделали своим друзьям! Кроме того, вы также можете:

Самодельные наручные часы

Наручные самодельные часы на вакуумном индикаторе, сделанные в стиле стимпанк. Материал взят с сайта www.johngineer.com. Эти наручные часы собраны на основе ИВЛ-2 дисплея. Изначально купил несколько таких индикаторов, чтобы создать стандартные настольные часы, но после размышлений понял, что можно построить стильные наручные часы тоже. Индикатор имеет ряд особенностей, которые делают его более подходящим для этой цели, чем большинство других советских дисплеев. Вот параметры:

  • Номинальный ток накала 60mA 2.4V, но работает и с 35mA 1.2V.
  • Небольшой размер — всего 1.25 x 2.25"
  • Может работать с относительно низким напряжением сетки 12V (до 24)
  • Потребляет только 2,5 мА/сегмент при 12.5V

Изготовление наручных часов на HPDL-1414.

Все фотки можно сделать по-больше кликнув на них. Самым крупным препятствием на пути к успешному завершению проекта было питание. Поскольку эти часы задумывались как часть костюма, не беда что аккумулятор работает всего 10 часов. Остановился на AA и AAA.

Схема довольно проста. Микроконтроллер Atmel AVR ATMega88, и часы реального времени — DS3231. Но есть и другие микросхемы, намного дешевле, которые будут работать так же хорошо в генераторе.

VFD-дисплей управляется MAX6920 — 12-разрядный регистр сдвига с высоким напряжением (до 70V) выходов. Он прост в использовании, очень надежный и компактный. Также возможно для драйвера дисплея спаять кучу дискретных компонентов, но это было непрактично из-за нехватки места.

Напряжение аккумулятора питает также повышающий преобразователь на 5 В (MCP1640 SOT23-6), который нужен для нормальной работы AVR, DS3231, и MAX6920, а также выступает в качестве входного напряжения для второго повышающего преобразователя (NCP1403 SOT23-5), который производит 13V для напряжения сетки вакуумного индикатора.

В часах есть три датчика: один аналоговый и два цифровых. Аналоговый датчик — это фототранзистор, он используется для выявления уровня освещения (Q2). Цифровые датчики: BMP180 — давления и температуры, и MMA8653 — акселерометр для обнаружения движения. Оба цифровых датчика связаны по шине I2C с DS3231.

Латунные трубочки припаяны для красоты и защиты стеклянного дисплея наручных часов, а медные толстые проволоки 2 мм — для крепления кожаного ремешка. Полная принципиальная схема в оригинальной статье не приводится — смотрите подключение по даташитам к указанным микросхемам.

Модуль драйвера BLDC двигателя жесткого диска — принципиальные электрические схемы включения и обзор готовых блоков.

В нескольких схемах рассмотрим, можно ли параллельно включать стабилизаторы напряжения, микросхемы типа LM317 и аналогичные.

Электромагнитное реле — теория и практика применения. Обозначение, виды, основные параметры и правила эксплуатации.

Ламповые часы Nixie clock своими руками

Я уже больше 5 лет занимаюсь изготовлением часов на газоразрядных индикаторах, а недавно заполучил довольно редкие лампы ZM1040, часы на которых считаю одними из лучших в своей коллекции. Надеюсь, и вы сможете по достоинству оценить мою работу, ознакомившись с подробностями и процессом изготовления.

Введение

Газоразрядный индикатор Nixie tube — электровакуумный прибор, в котором используется тлеющий разряд для отображения различных символов за счёт свечения газа вокруг них. Состоит, как правило, из одного анода и 10 катодов в форме цифр, расположенных друг за другом. Подробнее об устройстве и принципе работы можно почитать на Википедии.

Несмотря на то, что ГРИ не производятся уже почти 30 лет, интерес к часам на их основе в настоящее время не утихает. Справедливости ради стоит сразу отметить, что в мире существует по меньшей мере два современных производителя ГРИ: появившийся около 5 лет назад Daliborfarny, создающий аналоги индикаторов Z5680M/Z568M по весьма высокой для рядового радиолюбителя цене в €135 за штуку и Millclock, с 2022 года создающий нечто похожее на ИН-18 по $99. В то же время на различных барахолках, сайтах с объявлениями и даже на Алиэкспресс сейчас можно без труда купить индикаторы ИН-12, ИН-14, ИН-8 и т.д. по цене от 200 рублей за штуку. Все они по-своему хороши и находят своих почитателей.

Подготовка

Первым делом — выбор ламп. Для этого проекта мне удалось приобрести 6 индикаторов ZM1040 производства ныне несуществующей компании Tesla.

Собственно сайт, на котором можно найти больше информации о ГРИ.

К сожалению, почти на всех лампах местами отсутствовал красный лак, так что мной было принято решение полностью его удалить, фактически получив таким образом индикаторы ZM1042:

Для сравнения размеров рядом находится индикатор ИН-8-2 с высотой символа 18 мм.

Эти ГРИ имеют внушительную по своим меркам высоту символа в 30 мм, что хоть и уступает на 10 мм самым большим из советских индикаторов ИН-18, но при той же ширине символа обеспечивает, на мой взгляд, более гармоничные пропорции.

Так как я пока не умею самостоятельно писать прошивки для микроконтроллеров, следующим этапом был поиск подходящего проекта в открытом доступе. В этом мне в частности помог сайт Радиокот, где есть тема с огромным количеством различных устройств на ГРИ. В этом плане большой плюс — универсальность решений: без труда в схему часов на ИН-8-2 можно установить лампы ИН-16, например, и наоборот.

Вот схема, которую выбрал я:

При создании часов на ГРИ можно использовать статическую или динамическую индикацию, лично я предпочитаю второй вариант. Именно поэтому на схеме так странно показано соединение дешифратора BU2090F с катодами ламп: все катоды соединены параллельно. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Кроме того, на схеме не показано, к какому катоду подключается каждый выход дешифратора. Дело в том, что для упрощения разводки печатной платы в прошивке имеется возможность «переназначить катоды», то есть задать правильный для конкретного случая порядок отображения цифр.

Для питания ГРИ необходимо напряжение порядка 170 Вольт при токе в несколько миллиампер. Для его получения используется импульсный преобразователь на микросхеме МС34063, хорошо зарекомендовавшей себя в подобных схемах.

Следующий типовой блок — транзисторы для управления анодами ламп — здесь используется ставшее уже классическим сочетание MMBTA42 и MMBTA92.

В качестве микросхемы часов реального времени применена достаточно точная DS3231SN с батарейкой для поддержания хода часов при отключении от сети.

Также на схеме присутствует линейный понижающий преобразователь на 5 Вольт для питания микросхем, датчик температуры DS18B20 и управляющий всем этим микроконтроллер PIC16F628A.

Печатная плата

С лампами, схемой и деталями определились, теперь — плата. Имея некоторый опыт, печатные платы я сразу подготавливаю для изготовления в Китае: два слоя, шелкография, маска, переходные отверстия — всё это здорово упрощает сборку и позволяет позволяет сделать плату в меру компактной. Подробно на этим этапе останавливаться не буду, так как о проектировании и методах изготовления плат написано уже очень много, в частности:

Часы своими руками: часовые курсы в Швейцарии от Initium

7 правил проектирования печатных плат
Перестаньте травить печатные платы дома — заказывайте их на производстве
Отмечу, что на этом этапе самым сложным для меня оказался поиск чертежа цоколя лампы со всеми размерами. В подобных случаях я всегда стараюсь изготовить первый экземпляр платы (или её фрагмента) самостоятельно, чтобы наверняка исключить возможность ошибки.

В результате моя плата получилась вот такой:

Вырез под разъём питания (который будет закреплён на корпусе, а с платой соединён проводами) и вырезы под электролитические конденсаторы — для уменьшения габаритов и толщины собранной платы. Это незначительно скажется на стоимости плат, но позволит уменьшить размеры корпуса.

Далее — экспорт в формат gerber, заказ на Jlcpcb.com и около месяца ожидания (расплата за самую дешёвую доставку).

На нижней стороне платы перечислены индикаторы, которые можно в неё установить без доработок

Сборка платы

О том, как паять SMD и выводные компоненты я не смогу сказать ничего нового, поэтому лишь уточню пару нюансов.

Во-первых, схему рекомендую собирать по частям: сначала — преобразователи, затем — остальные детали, и только в последнюю очередь — лампы. В данном случае лампы не впаиваются в плату, а устанавливаются через штырьки из разъёма DPBS-25F, которые отдельно можно найти в продаже по запросу «nixie tube pin» — это заметно упрощает сборку.
Во-вторых, если используете какие-то флюсы, не забывайте их потом отмывать. Сам я использую припой с флюсом, не требующим отмывки, что довольно удобно.

Самый простой способ кастомизировать часы

В-третьих, советую покупать электронные компоненты только в проверенных магазинах — это поможет избежать множества проблем при сборке и наладке устройства. В случае с этими часами особое внимание советую уделить BU2090F — уж очень часто они мне попадались бракованные: если после сборки в одной или нескольких лампах вместо одной цифры светятся сразу все, проблема почти наверняка в дешифраторе.

После сборки части платы проверяю наличие всех напряжений:

174 Вольта вместо 170 получилось из-за погрешности номиналов резисторов в обратной связи преобразователя, что в данном случае не критично

И полностью собранная плата со всех сторон:

Я собирал сразу две платы, поэтому можно найти некоторые отличия в компонентах между этой и предыдущей фотографией

На этом этапе уже можно установить лампы и продемонстрировать работу часов (что я и делал для окончательной проверки всех элементов), но фотографировать не стал — лучше чуть позже покажу полностью законченные часы.

Изготовление корпуса

В подобного рода изделиях корпус — очень важная составляющая. Вариантов здесь масса: металл, дерево, полимерные материалы (включая 3D печать), камень и различные их комбинации — у кого на что хватит терпения, опыта, оборудования/инструментов и денег. Лично мне нравится древесина.

Именно под деревянный корпус проектировалась плата, и именно этим обусловлено такое расположение разъёма питания и кнопок для настройки.

В качестве материала была выбрана давно полюбившаяся мне древесина бубинга, которая имеет относительно высокую плотность и прочность и хорошо себя зарекомендовала при обработке на фрезерном станке.

Чертёж корпуса в электронном виде я не создавал, но в архиве в конце статьи будет фотография чертежа, сделанного от руки, если кому-то вдруг это нужно.

Модель получилась вот такой:

Извиняюсь за фотографию монитора, сделать скриншот не было возможности

После изготовления, шлифовки и покрытия воском корпус стал выглядеть вот так. Попутно уже вручную были просверлены отверстия для винтов крепления нижней крышки и платы и сделаны небольшие углубления под выступающие детали:

Фотография не очень хорошо передаёт цвет древесины, на КДПВ он больше похож на действительный

Как и ожидалось, после минимальных доработок корпуса, плата была установлена именно так, как и планировалось:

Между нижней стороной платы и крышкой есть зазор в 4 мм для размещения кнопок и конденсаторов

Последняя деталь корпуса — нижняя крышка. Здесь я воспользовался лазерной резкой.
Материал — нержавеющая сталь толщиной 1 мм. Так как заготовка не была зеркальной и имела небольшие царапины, после резки с крышкой надо было что-то делать. Терпения на полировку (после недавней продолжительной обработки корпуса наждачкой) у меня бы не хватило, так что я пошёл другим путём: мелкой наждачной бумагой буквально за минуту шлифовки сделал плоскость матовой, покрытой мелкими царапинами — получилось довольно неплохо:

Размеры получившегося корпуса — около 225х57х19,5 мм. Из-за большой длины для плотного прилегания нижнюю крышку решено было крепить не 4, а 6 винтами. Они разные: 3 с высокими шляпками, 3 — с низкими. Благодаря этому при установке на неровную поверхность часы не будут качаться

Я старался сделать корпус в меру компактным и минималистичным. Понимаю, что некоторым такой подход не понравится, но надеюсь, что кто-то оценит его по достоинству.