ВЕЛОСИПЕД СВОИМИ РУКАМИ

Оглавление:

Изготовление велосипеда своими руками

Приступая к созданию велосипедов своими руками, народным умельцам следует оценить, как часто и для каких целей планируется использовать самодельные велосипеды. Самодельная двухколёсная конструкция, скорее, эксперимент, возможность доказать самому себе: я могу больше, чем другие, потому что собрать транспортное средство с нуля — дело хлопотное. Многие детали невозможно сделать самостоятельно, поэтому за такими составляющими приходится побегать по специальным магазинам.

При сборке велосипеда необходимо предельно чётко понимать для чего нужен каждый узел велосипеда

Ещё один важный момент — предельно чётко понимать, для чего нужен каждый узел велосипеда, от каких компонентов нельзя отказаться, иначе пострадает безопасность езды на велобайке или он не проедет больше 2 м.

Составляющие самодельного велосипеда

Если осталась рама от старенького прохудившегося велосипеда — отлично, главное, чтобы она была в хорошем состоянии и не имела ржавчины. Если рамы нет, тоже не беда, закупите стальные, алюминиевые или титановые узкие трубы.

Основой служит чертёж, на котором отображают все компоненты велосипеда. Лучше если эскиз сделан в 3D-режиме на компьютере, сразу можно оценить реальные размеры нужных деталей и составить впечатление о пропорциональности каждой. Предпочтительным способом соединения функциональных компонентов остаётся сварка, если к раме дополнительно планируется зафиксировать багажник или заднее крыло, предусмотрите углубления для болтов. Отверстия также оставляют для болтов под навесные составляющие.

Главное чтобы ржавчина не имела ржавчины

Передняя вилка

Трудно представить себе самодельные функционирующие велосипеды без передней вилки. Если планируется вести велобайк, скользя с горы и поднимаясь вверх, амортизатор лучше встроить мягкий. В горные модели не стоит монтировать ВМХ-вилки — они слишком тяжёлые. Изготавливая вилку своими руками, просчитайте такие параметры:

  • ход вилки;
  • способ фиксации тормозов;
  • предпочтительный диаметр колеса.

Трансмиссия и тормоз

Узлы трансмиссии подбирают исходя из суммы, выделенной на эту часть велосипеда. Специалисты не советуют собирать цепь собственноручно или создавать переключатель скоростей, только зря потратите время, хорошего качества всё равно не добьётесь. Придя в магазин, выберите классическую трансмиссию, плацентарный формат имеет ряд существенных недостатков.

Тормоза для велобайков делятся на ободные и дисковые. Если велопрогулки совершаются в сухую погоду, подойдут ободные тормозные колодки, стоят они недорого и существенно облегчают конструкцию. Экстремальные путешествия ободные тормоза не выдержат — обустройте дисковые. С последними безопасность езды и комфорт для велосипедиста обеспечены.

С дисковыми тормозами езда на велосипеде более безопасна и комфортна

Седло и колёса, педали

Колёса, конечно, следует купить готовыми, впрочем, как и седло. Предпочитаете спортивный стиль катания — обратите внимание на жёсткие и упругие сёдла, учитывающие анатомические особенности велосипедиста.

Казалось бы, что проще — выбрать педали. Новички в велопрогулках считают, что, кроме классики, ничего другого конструкторы не придумали, но они ошибаются. Модернизированные приспособления плотно фиксируют ноги, что позволяет ступням не соскальзывать, а значит, можно не делать незапланированных остановок. Вместе с этим увеличивается травмоопасность на дороге.

Если езда акробатическая, специалисты рекомендуют обратить внимание на платформы. Шоссейные гонки и горные соревнования требуют контактного вида педалей, причём обувь к ним нужно подобрать тоже специальную.

Для гонок требуются контактного вида педалей и специальной обуви

Руль для велосипеда

Как сделать велосипед с комфортным рулём, подсказывают специалисты. Он должен отвечать основным требованиям:

  • эргономичность;
  • надёжность;
  • прочность.

Руль изгибают согласно заранее сделанному эскизу, при этом не забывайте, что на нём располагают важные управляющие компоненты, контролирующие включение тормозов, ручки, переключающие скорости, звуковой сигнал, фару. В современных велобайках можно обустроить бортовой компьютер.

Руль фиксируют к выносу, предпочтительно, чтобы последняя составляющая была регулируемой. Для сборки руля воспользуйтесь прочными материалами, которые не подведут: сталь, титан или карбон.

Руль должен быть сделан из прочных материалов, таких как сталь, титан или карбон

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению велосипеда

Создание рамы

Как сделать велосипед своими руками, начиная с рамы, рассказывают народные умельцы. Самому работа вряд ли под силу, поэтому заручитесь помощью друга. Для рамы заготовьте 7 труб, 2 из них должны быть короткими, 4 средние — их размещают для задних перьев, длинные остаются для подсельной составляющей.

Придерживайтесь такой последовательности сборки рамы:

  1. К кареточному стакану при помощи сварочного аппарата присоедините нижнюю главную трубу.
  2. Она должна фиксироваться к нижнему краю рулевой трубы, размещённой в передней части велобайка. Положение рулевой — относительно перпендикуляра кареточного стакана.
  3. Следуя параллели рулевой к стакану, сварите трубу подседельного типа с нижней трубой, учитывая нужный угол наклона.
  4. Затем приварите подседельную и переднюю трубу к главной верхней. Рама спереди готова.
  5. Переходите к привариванию нижних перьев к стакану каретки. Угол к подседельному профилю должен соответствовать углу главной нижней.
  6. Соедините между собой верхний конец подседельного профиля к краю нижних перьев, так удаётся сформировать верхние перья.

Для изготовления рамы понадобится 7 труб разного размера

Запрессовка вилки и изготовление дропаутов

Запрессовка вилки происходит в горизонтальном положении. Как самому сделать велосипед своими руками на этапе запрессовки вилки, пошаговую инструкцию предоставляют мастера:

  1. Монтируйте подшипники.
  2. Закрепите к шарикам конусы
  3. Накиньте шайбу на шток амортизатора.
  4. Плотно затяните контргайки, но не переборщите, чтобы не сорвать соединение.

В основании вилки разместите руль. Далее, приварите под задние колёса дропауты. Их легко сделать, следуя схеме:

  1. Возьмите металлическую пластину и вырежьте несколько деталей.
  2. Вооружившись лобзиком, сделайте в деталях углубления, величина которых должно подходить под диаметр оси колеса и фиксирующих гаек.
  3. Деталь приваривают к раме, прикладывая стороной, лишённой отверстий.

Посадочные углубления размещают на одинаковом уровне, по-другому колесо не сядет на дропауты. Шаг между посадочными отверстиями равняется затяжке гаек до максимума.

Запрессовку вилки надо проводить в горизонтальном положении

Монтаж оставшихся компонентов

Полноценно функционирующий великий велобайк требует установки на остов рабочих узлов. Самое сложное — установить на свой самодельный велобайк каретку и отладить шатуны и педали. И снова не обойтись без руководства, как сделать велосипед своими руками:

  1. Вмонтированный в корпус амортизатора руль закрепите болтом. Вилку перед началом работы нужно хорошо смазать.
  2. Вставьте подседельный штырь в трубу по вертикали и зафиксируйте его хомутом из металла с гайкой.
  3. Установите каретку в стакан, воспользовавшись выжимкой.
  4. После монтажа цепи поставьте колёса.

Заключение

Теперь вы обладаете знаниями, как сделать своими руками велосипед почти с нуля. Работа начинается с создания чертежа, а после этого задумка мастера постепенно претворяется в жизнь. Одни компоненты можно сделать самому, другие лучше купить, поэтому будьте готовы к расходам. Сделанный велобайк станет настоящей достопримечательностью района, наверняка на таком устройстве захочет прокатиться каждый.

Одноколёсный цирковой велосипед — уницикл (моноцикл). Инструкция по сборке своими руками. Виды унициклов по условиям применения.

Как сделать фару на велосипед самостоятельно? Как выбрать подходящий светодиод для фонаря? Детали, которые вам понадобятся, способ сборки и крепления на велосипед.

Как определиться с выбором аккумулятора для электровелосипеда. Какие характеристики имеют различные виды аккумуляторов. Как собрать аккумулятор своими руками.

Как сделать велосипед своими руками

Как уже было сказано раньше, эта часть конструкции ключевая, поскольку является несущей опорой для всего вообще. То есть расположение в пространстве колес, педалей, руля и седла определяется именно конструкцией рамы.Естественно, регулировка может проводиться, но только легчайшая – если сделать все слишком уж подвижным, то надежность сильно снизится, а потому к таким вариантам редко прибегают.

Размеры велосипедных рам очень важны из-за комфорта. Все люди разные, а потому изготовить велосипед под кого-то конкретного довольно трудно – этим занимаются отдельные мастерские. Геометрия же в таком случае настраивается таким образом, чтобы не создавать неловкости или неудобства во время управления.

Седло с нуля

Лучше всего делать седушку на основе старой. Если такого добра нет в наличии, можно поискать на блошиных рынках. Если же поиски не увенчались успехом, то придётся обходиться тем что есть. Отчаиваться не стоит, даже с нуля можно сделать достойное седло. В этом случае стоит действовать следующим образом:

Трафарет будущего сидения

  1. Находим фото того седла, которое хотелось бы получить в итоге.
  2. Распечатываем его в натуральную величину и вырезаем. В итоге получится трафарет, по которому будет выполняться дальнейшая работа.
  3. Переносим трафарет на пенопласт. На этом этапе можно вносить изменения в форму будущего седла: где-то отрезать, а в другом месте добавить.
  4. Если заготовка полностью вас устраивает и не нуждается в изменениях, то её можно плотно обматывать целлофаном.
  5. Разводим эпоксидную смолу и наклеиваем на пенопластовую заготовку стеклоткань в три слоя.
  6. Ждём полного высыхания и оцениваем седушку на мягкость. Если вам кажется она сильно мягкой, то необходимо наклеить ещё один-два слоя стеклоткани.
  7. Из стальной проволоки (можно взять алюминиевую, если требуется более лёгкое седло) делаем салазки.
  8. Сверху наклеиваем подкладку, а затем обивочный материал.

Стоимость такого седла не будет превышать 500 рублей даже с учётом покупки толстой алюминиевой проволоки и кожзама для обивки. Именно низкая стоимость является главным преимуществом этого творения.

Какие велосипеды лучше?

Речь сейчас пойдет о такой вещи, как рама велосипедная. Косвенно это связано и с видом его самого. Это логично, поскольку шоссейные, горные, спортивные велосипеды отличаются друг от друга. А ведь есть и более специфические виды – вроде ВМХ и т. д.Однозначно сказать, какая из моделей лучше, нельзя. Рама велосипедная (её конструкция), колеса, количество передач и скоростей – это все сильно отличается от модели к модели. Соответственно, подбирать нужно по определенным характеристикам. К последним относится место действия, частота поездок, а также нужная скорость и маневренность. О необходимости прыжков и даже больше – трюков, говорить не стоит, поскольку это уже достаточно специфичная зона.

Плюсы и минусы самостоятельной сборки байка

Минусы

  1. Приобретая готовый велосипед, вы заранее знаете, как он смотрится, можете «пощупать» его, посидеть на нем и немного прокатиться. Если вы собираете велосипед самостоятельно, вы делаете это на свой страх и риск, до конца не зная, что за зверь у вас в итоге получится;
  2. Вам придется часто ходить в магазин за запчастями. Даже если вы заранее прошерстите весь Интернет и напишите список всех необходимых вам комплектующих, шансов, что все они окажутся в наличии, да еще и в одном магазине, мало. Скажем больше: вряд ли вам самому удастся заранее предусмотреть все необходимые для сборки детали вплоть до последнего винтика. Поэтому будьте готовы к тому, что скоро вы станете частым клиентом магазинов велозапчастей, и продавцы будут узнать вас во время частых посещений;
  3. Вы потеряете уйму времени. Помимо длительного хождения по магазинам и еще более долгого ожидания привоза заказанных вами запчастей, вам также потребуется куча времени непосредственно на сборку и изучение инструкций по качественному креплению деталей. Мы постараемся немного помочь, рассказав далее в этой статье, как собрать велосипед.
  4. Стоимость. Как ни странно, купить велосипед на практике оказывается намного дешевле, чем его собрать.

Успокоитель цепи на электровелосипед своими руками/установка комплектующих с Алиэкспресс

Плюсы

Если вы жаждете заняться конструированием своего байка, или в единственном в городе магазине вам не могут предложить ни одного велосипеда, соответствующего вашим пожеланиям, – смело беритесь за сборку велосипеда своими руками.

Способ изготовления

Разумно будет объяснить, как сделать велосипедную раму. Проще всего использовать металлические трубы ввиду высокой надежности и доступности материала.

Использоваться будут трубы одного диаметра – вам нужно сделать опоры под все, что было описано раньше. То есть крепления для колес – одна из самых важных частей. То, каким образом будут соединены части переднего и заднего колеса, и покажет будущий тип двухколесного транспорта.

После этого выбирайте опорную трубу для седла – предусмотрите регулировку высоты, это может быть достаточно важным моментам. Также нужно сделать место для рулевой колонки. Впрочем, это надо делать еще во время сборки конструкции рамы для переднего колеса – именно им вам предстоит управлять. Но в конструкции рамы обычно предусмотрено просто отверстие для продевания рулевой колонки. Да и вообще, держатели колес не всегда включены в конструкцию – это обычно для велосипедов, которые являются неразборными.

Более специфические детали, вроде крепления «коробки передач», стакана для педалей ставятся в конце. Последним этапом становится покраска и установка всего дополнительного оборудования.

Есть возможность изготовить все из карбона? Так будет даже лучше. Материал легче, а иногда и прочнее некоторых металлов. Но достать его не то чтобы легко, да и работать стоит, только имея определенные навыки.

Чем обусловлена такая популярность?

Объяснять, что такое велосипед, по меньшей мере глупо. Ведь каждый человек, даже если у него не было двухколесного друга в детстве, по крайней мере видел такие.Преимуществ же у велосипеда как средства передвижения вполне достаточно – начать можно с того, что тратиться придется только на его покупку. Все последующие операции, вроде текущего ремонта, либо можно делать с помощью подручных материалов, либо же они вовсе не заслуживают внимания из-за небольших трат. Например, замена камер или шин – это мелочи, по сравнению с тем же ремонтом автомобиля.

К тому же никакое топливо не требуется – все работает на вашей мышечной силе. Да и проехать на велосипеде проще, в крайнем случае можно даже свернуть на тротуар – что по понятным причинам недопустимо для машины. Также в качестве бонуса вы получаете прибавку к здоровью, поскольку постоянная нагрузка благотворно влияет на общее состояние организма. Да еще и плюс в виде уважения со стороны семьи и коллег, пусть сначала и не видного за непониманием.

Трёхколёсный велосипед или трицикл

Конечно, трицикл передвигается быстрей, но обратите внимание на массу достоинств первого и недостатки второго. Грузовой, как и любой другой велосипед, тихий, не создаёт лишнего шума, экологически чистый и очень полезный для здоровья.
А также приятная новость для всех, кто собирался и собирается худеть к весне

Грузовой трёхколёсный или обычный велосипед сжигает 500 килокалорий в час. Отлично, не правда ли? Особенно при суточном потреблении 1500–1700 ккал у взрослого человека

Грузовой, как и любой другой велосипед, тихий, не создаёт лишнего шума, экологически чистый и очень полезный для здоровья.
А также приятная новость для всех, кто собирался и собирается худеть к весне. Грузовой трёхколёсный или обычный велосипед сжигает 500 килокалорий в час. Отлично, не правда ли? Особенно при суточном потреблении 1500–1700 ккал у взрослого человека.

КРЫЛЬЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА. ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ КРЫЛЬЯ СВОИМИ РУКАМИ Лайфхаки для велосипеда

А главное, вы свой самодельный трёхколёсный грузовик сделали своими руками, а это главная награда и удовольствие в использовании.

Составляющие самодельного велосипеда

Если осталась рама от старенького прохудившегося велосипеда — отлично, главное, чтобы она была в хорошем состоянии и не имела ржавчины. Если рамы нет, тоже не беда, закупите стальные, алюминиевые или титановые узкие трубы.

Основой служит чертёж, на котором отображают все компоненты велосипеда. Лучше если эскиз сделан в 3D-режиме на компьютере, сразу можно оценить реальные размеры нужных деталей и составить впечатление о пропорциональности каждой. Предпочтительным способом соединения функциональных компонентов остаётся сварка, если к раме дополнительно планируется зафиксировать багажник или заднее крыло, предусмотрите углубления для болтов. Отверстия также оставляют для болтов под навесные составляющие.

Главное чтобы ржавчина не имела ржавчины

Передняя вилка

Трудно представить себе самодельные функционирующие велосипеды без передней вилки. Если планируется вести велобайк, скользя с горы и поднимаясь вверх, амортизатор лучше встроить мягкий. В горные модели не стоит монтировать ВМХ-вилки — они слишком тяжёлые. Изготавливая вилку своими руками, просчитайте такие параметры:

  • ход вилки;
  • способ фиксации тормозов;
  • предпочтительный диаметр колеса.

Трансмиссия и тормоз

Узлы трансмиссии подбирают исходя из суммы, выделенной на эту часть велосипеда. Специалисты не советуют собирать цепь собственноручно или создавать переключатель скоростей, только зря потратите время, хорошего качества всё равно не добьётесь. Придя в магазин, выберите классическую трансмиссию, плацентарный формат имеет ряд существенных недостатков.

Тормоза для велобайков делятся на ободные и дисковые. Если велопрогулки совершаются в сухую погоду, подойдут ободные тормозные колодки, стоят они недорого и существенно облегчают конструкцию. Экстремальные путешествия ободные тормоза не выдержат — обустройте дисковые. С последними безопасность езды и комфорт для велосипедиста обеспечены.

С дисковыми тормозами езда на велосипеде более безопасна и комфортна

Седло и колёса, педали

Колёса, конечно, следует купить готовыми, впрочем, как и седло

Предпочитаете спортивный стиль катания — обратите внимание на жёсткие и упругие сёдла, учитывающие анатомические особенности велосипедиста

Самоделка,велосипед своими руками готов на 80% /Homemade, do-it-yourself bike is 80% ready

Казалось бы, что проще — выбрать педали. Новички в велопрогулках считают, что, кроме классики, ничего другого конструкторы не придумали, но они ошибаются. Модернизированные приспособления плотно фиксируют ноги, что позволяет ступням не соскальзывать, а значит, можно не делать незапланированных остановок. Вместе с этим увеличивается травмоопасность на дороге.

Если езда акробатическая, специалисты рекомендуют обратить внимание на платформы. Шоссейные гонки и горные соревнования требуют контактного вида педалей, причём обувь к ним нужно подобрать тоже специальную

Для гонок требуются контактного вида педалей и специальной обуви

Руль для велосипеда

Как сделать велосипед с комфортным рулём, подсказывают специалисты. Он должен отвечать основным требованиям:

  • эргономичность;
  • надёжность;
  • прочность.

Руль изгибают согласно заранее сделанному эскизу, при этом не забывайте, что на нём располагают важные управляющие компоненты, контролирующие включение тормозов, ручки, переключающие скорости, звуковой сигнал, фару. В современных велобайках можно обустроить бортовой компьютер.

Руль фиксируют к выносу, предпочтительно, чтобы последняя составляющая была регулируемой. Для сборки руля воспользуйтесь прочными материалами, которые не подведут: сталь, титан или карбон.

Руль должен быть сделан из прочных материалов, таких как сталь, титан или карбон

Технические детали

Важный аспект езды на двухколесном друге – забота о нем. То есть ремонт велосипедных рам в принципе занимает достаточно много времени, если проблемы все же случаются.

Проблемы могут возникнуть самые разные – это связано с достаточно сложной конструкцией и множеством присоединяемых частей. Впрочем, разобраться практически со всем вы сможет самостоятельно. В общем и целом ниже перчислено, какие проблемы могут возникнуть, а также процедуры, которые надо проводить.

Отсутствие торцовки клипера дискового тормоза. Проблемы это вызывает серьезные – например, неравномерный и быстрый износ колодок.

Правка механических повреждений – любое столкновение может привести к тому, что какая-то из труб погнется, оставив вас без возможности ехать.

Торцевание рулевого стакана – если оно не сделано, то могут возникнуть некоторые трудности с точным управлением.

Кроме того, вам, возможно, захочется как-то улучшить свой транспорт. Обычно это делают двумя путями. В первом случае люди приделывают разные полезные штуки на раму. К таким можно отнести флягодержатель, крепление для насоса, крылья, багажник и так далее. Второй вариант – тюнинг и покраска. Это аэрография, иллюминация и прочее. Но это уже тема для отдельной статьи.

Итак, мы выяснили, как изготовить раму для велосипеда своими руками в домашних условиях.

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ НА ВЕЛОСИПЕД, КАКИЕ БЫВАЮТ

Безопасность катания на велосипеде, эффективность его тормозной системы напрямую зависит от использованных тормозных колодок. Рассмотрим, какие бывают колодки тормозные на велосипед, их преимущества и недостатки.

В зависимости от конструкции и ценового диапазона происходит деление колодок на разновидности. И в первую очередь по двум основным типам тормозов: ободных (V-brake) и дисковых.

КОЛОДКИ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ ТИПА V-BRAKE

Бывают таких типов:

Одноразовые – их конструкция состоит из болта с проставочными шайбами металлической пласнины и резиновой основы. Имеют малый строк эксплуатации, но и недорогостоящие.

Картриджные – их конструкция состоит болта с проставочными шайбами металлической пластины и картриджных колодок, которые снимаются посредством нажатия на шплинты. Резиновую основу можно заменять.

Встречаются колодки, как для сухой, так и для мокрой погоды. Определить степень износа ободных тормозных колодок можно по специальным меткам (канавкам).

Изношенные колодки следует своевременно заменить, чтобы избежать повреждения обода. Отметим, что для ободных тормозов V-brake подходят и картриджные и одноразовые колодки. И здесь действует правило – чем дороже, тем эффективней.

КОЛОДКИ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ ДИСКОВОГО ТИПА

На рынке тормозные колодки для дисковых тормозов представлены металлизированными (Sintered) и органическими (Resin). И эти типы имеют, как свои преимущества, так и недостатки.

Выбор подходящего состава колодок могут определять такие факторы, как вес велосипедиста, погодные условия и состояние трассы, стиль катания, размер роторов.

МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Состоят из сплава металлсодержащих веществ.

  • более стойки к нагреванию от трения, чем органические тормозные колодки;
  • эффективнее работают в условиях мокрой трассы;
  • имею больший ресурс.
  • создают шум;
  • длительная притирка;
  • модуляция относительно хуже;
  • нагревается калипер, вместо того, чтобы рассеивать тепло через ротор.

Такие тормозные колодки предпочтительно выбирать райдерам с большим весом. Подходят для использования на мокрых трассах в грязи и дождь. При затяжных спусках они сохраняют свою мощность, хотя с ними хуже модуляция.

Работают шумно, но ввиду большей жёсткости состава имеют ощутимое преимущество в ресурсе. Потому, приступая к выбору тормозных колодок, в первую очередь, учитывайте, то в каких условиях вы будете их использовать.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

В их состав входят органические вещества и резина.

  • малошумные;
  • притирка происходит быстро;
  • лучший уровень модуляции;
  • передают тепло на ротор, защищая калипер от перегрева.
  • меньший эксплуатационный ресурс;
  • менее эффективно работают на мокрой, грязной трассе.

Предпочтительно использовать райдерм с небольшим весом, в дисциплинах требующих частого и продолжительного торможения как кросс-кантри. Чувствительное торможение обусловлено хорошей модуляцией.

Из-за более мягкого состава, быстрей происходит износ. Не пригодны для использования на грязной трассе, поскольку даже незначительная пыль ухудшает эффективность их работы.

Диск-колесо на велосипед своими руками . How to make disk wheel.

КАК УСТАНОВИТЬ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА НА ВЕЛОСИПЕД САМОМУ

Прежде чем рассматривать вопрос, как установить дисковые тормоза на велосипед, давайте немного разберемся, что из себя представляет дисковая гидравлическая система тормозов.

Как правило, составными частями дискового гидравлического тормоза являются: тормозная ручка, гидролиния, ротор (тормозной диск) калипер (имеющий бачки для тормозной жидкости, под давлением которой, тормозные колодки соприкасаются с ротором), адаптер, посредством которого, калипер крепится к раме велосипеда.

Гидравлические дисковые тормоза имеют значительное преимущество перед механическими в эффективности. Это обусловлено тем, что жидкость в гидролиниях не меняет свою плотность, не сжимается и не деформируется, в отличие от тросика механического тормоза.

Различают открытый и закрытый типы гидравлических тормозов. К недостаткам закрытых, можно отнести потребность в регулировке во время эксплуатации.

Уменьшение или увеличение объема тормозной жидкости, к примеру, от воздействия температуры вызывает потребность регулировать положение тормозных колодок. Также тормозные колодки следует регулировать, когда происходит их частичный износ.

В тормозах открытого типа эта проблема отсутствует. Поскольку их конструкция предусматривает расширительный бачек, заполняемый тормозной жидкостью (находится, как правило, у тормозной ручки). Регулировок такие тормоза в процессе эксплуатации не требуют.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЕЛОСИПЕД СВОИМИ РУКАМИ

На наличие модуляции (плавность движения ручки в начале хода и мощное сцепление колодок с ротором в конце) влияет количество поршней в калипере.

Когда речь идет о выборе определенной модели, есть смысл посоветоваться с ее обладателем. Ведь для разных стилей катания нужны разные тормозные системы.

Кросскантрийщикам подходят плавные и легкие, в даунхиле или фрирайде — мощные и четко контролируемые, в дертджампинге — с хорошей модуляцией и, при этом, максимально легкие и мощные.

После первой настройки колодки, относительно тормозного диска, сами принимают правильное положение. Но это не касается моделей с одним поршнем. Они требуют регулирования, почти, как и механические. К примеру, Hayes Sole. Даная модель не считается лучшей среди гидравлических тормозов.

Предварительная подготовка гидравлических дисковых тормозов открытого типа заключается в следующем:

  1. В тормозную систему нужно залить масло. В тормозах Shimano – минеральное масло. В тормозах Avid, Hayes, Helix – используется тормозная жидкость DOT.
  2. Процесс прокачки тормоза заключается в выдавливании воздуха из гидролиний, цилиндров и тормозных бачков, прогоняя через них масло.
  3. Затем выставляется калипер таким образом, чтобы тормозные колодки не цепляли ротор.
  4. Установка дисковых тормозов на велосипед производиться в такой последовательности:
  5. Закрепим на руле тормозные ручки и отрегулируем их положение с помощью шестигранника;
  6. Устанавливаем ротор на втулку, ставим колесо на место, затягиваем болтами либо эксцентриками;
  7. Крепко прикручиваем переходник, возможно использование фиксатора резьбы;
  8. Устанавливаем калипер, но не затягиваем шестигранники, так что бы он «плавал».
  9. Нажав тормозную ручку, проверяем, в равной ли степени выдвигаются тормозные колодки при нажатии.
  10. Зажав тормозной диск колодками, калипер станет на нужное место. Чтобы ему помочь, стоит пытаться крутить колесо вперед-назад.
  11. Попеременно подтягиваем болты. Если болты были сильно ослаблены, придётся еще раз плавно отпустить и резко нажать ручку.
  12. Прижав калипер, нужно раз 15-30 резко понажимать ручку, чтобы подвести колодки к тормозному диску на рабочее расстояние.
  13. При отпущенной ручке, прокручиваем колесо и проверяем, нет ли трения ротора о какую либо из колодок. Если есть, нужно расслабить болты клипера и немного сдвинуть его в сторону трущей колодки.
  14. Затем обратно подтягиваем болты и проверяем, ели есть необходимость, повторяем вышеуказанные действия.

Что такое веломобиль

Если внимательно посмотреть на само слово «веломобиль», то можно предположить, что это что-то среднее между велосипедом и автомобилем. В целом, так оно и есть. Веломобиль приводится в движение, как и велосипед, с помощью мускульной силы. Только в отличие от велосипеда, веломобиль позволяет чувствовать себя комфортнее. Веломобили имеют сиденье, похожее на автомобильное, обтекатель, а иногда даже и крышу. Согласитесь, на таком аппарате гораздо безопаснее передвигаться, чем на велосипеде. К тому же вы непременно станете центром всеобщего внимания.

ТОП 5 туристических веломобилей мира

Итак, давайте назовём преимущества веломобиля:

МАЛО КТО ЗНАЕТ ЭТОТ СЕКРЕТ ВЕЛОСИПЕДА

  • комфорт;
  • безопасность, по сравнению с велосипедом;
  • возможность выделиться из толпы.

На веломобиле можно легко передвигаться по городу

Из недостатков следует отметить:

  • громоздкость конструкции;
  • высокие цены.

Веломобиль можно собрать из обычного велосипеда. Поэтому скорее разбирать хлам на балконе, в гараже или на даче. Терпение, руки, инструменты и расходный материал тоже непременно пригодятся.

Изготовление велосипедных рам

Приобрести железного коня сегодня можно практически везде. Их производят промышленным способом, а потому трудностей не возникнет. Другой вопрос в том, подойдет ли вам стандартная модель? Тут вся соль в стандартизации, то есть сведению различий к минимуму. Но можете ли вы быть уверены, что являетесь среднестатистическим человеком без всяческих отклонений вроде слишком длинных рук или ног? Скорее всего, нет.

Этим обусловлена необходимость ручной сборки – лучшие велосипедные рамы изготавливаются именно так. Естественно, цена таких агрегатов довольно высока, но и качество тоже хорошее. Впрочем, есть и другой вариант – попробовать сделать раму самостоятельно. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, а преимуществ имеет достаточно.

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению велосипеда

Создание рамы

Как сделать велосипед своими руками, начиная с рамы, рассказывают народные умельцы. Самому работа вряд ли под силу, поэтому заручитесь помощью друга. Для рамы заготовьте 7 труб, 2 из них должны быть короткими, 4 средние — их размещают для задних перьев, длинные остаются для подсельной составляющей.

Придерживайтесь такой последовательности сборки рамы:

  1. К кареточному стакану при помощи сварочного аппарата присоедините нижнюю главную трубу.
  2. Она должна фиксироваться к нижнему краю рулевой трубы, размещённой в передней части велобайка. Положение рулевой — относительно перпендикуляра кареточного стакана.
  3. Следуя параллели рулевой к стакану, сварите трубу подседельного типа с нижней трубой, учитывая нужный угол наклона.
  4. Затем приварите подседельную и переднюю трубу к главной верхней. Рама спереди готова.
  5. Переходите к привариванию нижних перьев к стакану каретки. Угол к подседельному профилю должен соответствовать углу главной нижней.
  6. Соедините между собой верхний конец подседельного профиля к краю нижних перьев, так удаётся сформировать верхние перья.

Для изготовления рамы понадобится 7 труб разного размера

Запрессовка вилки и изготовление дропаутов

Запрессовка вилки происходит в горизонтальном положении. Как самому сделать велосипед своими руками на этапе запрессовки вилки, пошаговую инструкцию предоставляют мастера:

  1. Монтируйте подшипники.
  2. Закрепите к шарикам конусы
  3. Накиньте шайбу на шток амортизатора.
  4. Плотно затяните контргайки, но не переборщите, чтобы не сорвать соединение.

В основании вилки разместите руль. Далее, приварите под задние колёса дропауты. Их легко сделать, следуя схеме:

  1. Возьмите металлическую пластину и вырежьте несколько деталей.
  2. Вооружившись лобзиком, сделайте в деталях углубления, величина которых должно подходить под диаметр оси колеса и фиксирующих гаек.
  3. Деталь приваривают к раме, прикладывая стороной, лишённой отверстий.

Посадочные углубления размещают на одинаковом уровне, по-другому колесо не сядет на дропауты. Шаг между посадочными отверстиями равняется затяжке гаек до максимума.

Запрессовку вилки надо проводить в горизонтальном положении

Монтаж оставшихся компонентов

Полноценно функционирующий великий велобайк требует установки на остов рабочих узлов. Самое сложное — установить на свой самодельный велобайк каретку и отладить шатуны и педали. И снова не обойтись без руководства, как сделать велосипед своими руками:

  1. Вмонтированный в корпус амортизатора руль закрепите болтом. Вилку перед началом работы нужно хорошо смазать.
  2. Вставьте подседельный штырь в трубу по вертикали и зафиксируйте его хомутом из металла с гайкой.
  3. Установите каретку в стакан, воспользовавшись выжимкой.
  4. После монтажа цепи поставьте колёса.

Двухколёсный лежачий веломобиль

Такие веломобили называют легерады, что с немцкого переводится как «лёжа на колесе»

На таком веломобиле приятно ездить по загородным трассам, потому что он легко набирает высокую скорость за счёт хорошей аэродинамики. Ещё одной особенностью лигерадов является посадка велосипедиста: едущий находится в лежачем положении, что снижает нагрузку на поясницу и помогает сохранить здоровье. К сожалению, стоимость таких аппаратов сопоставима с ценой подержанного автомобиля. Даже при самостоятельном изготовлении он будет самым дорогим.

Для сборки лежачего веломобиля нам пригодится:

  • два горных велосипеда с колёсами 26 и 20 дюймов;
  • профильная труба (около 3м);
  • кусок стальной пластины;
  • металлический стержень (около 1 м);
  • ДСП, поролон и обивка для сиденья.

Начинаем, конечно же, с рамы, которая будет из профильной трубы. Все размеры необходимо подогнать под себя. Если не уверены, лучше немного увеличить базу, чтобы потом можно было подвинуть сиденье.

Рама веломобиля изготавливается из профильной трубы

Задняя часть делается из большого горного велосипеда, поэтому с него берём каретку, переключатель передач со всей втулкой, с него же отрезаем задний треугольник, на котором крепится колесо. Переносим это на раму будущего лигерада. Каретка с маленького велосипеда станет передней кареткой веломобиля.

Привариваем каретку к нижней трубе рамы

Особенностью данного веломобиля является промежуточный привод. Благодаря ему цепь будет меньше провисать, а значит и слетать тоже.

Между внутренней ведущей звездой и средней ведущей установите несколько шайб, чтобы передняя цепь не мешала задней

Рулевая колонка со стаканом берётся с большого велосипеда. Руль будет находиться примерно на 650 мм позади педального узла. При помощи металлического стержня он соединяется с передней вилкой. Получается своеобразная рулевая тяга.

Тяга крепится к рулевому кронштейну, приваренному к передней вилке

Сиденье делаем из фанеры, обивку, поролон и угол наклона выбираем на своё усмотрение. Добившись удобного расположения, крепим его к раме при помощи болтов.

Ездить на таком веломобиле легко, несмотря на его длину. Он достаточно динамичный и хорошо управляется, рулевое управление отзывчивое. Поначалу будет страшно ездить среди машин, но опасаться нечего: такое средство передвижения сразу бросается в глаза. Остаться незамеченным будет сложно.

Преимущества лежачего веломобиля:

  • удобная посадка;
  • сохранение здоровья;
  • безопасность при падении (если сравнивать с велосипедом);
  • хорошая аэродинамика.
  • высокая цена;
  • сложность конструкции.

На что способен лежачий веломобиль — видео

Веломобиль может стать источником ярких эмоций, главное — вложить душу в его постройку. Не нужно бояться нового и необычного, разнообразьте своё досуг.

Как я собрал свой первый кастомный гревел байк

Решил поделиться с вами процессом сборки моего нового велосипеда и конечным результатом.

В детстве как-то не особо увлекался велосипедами, а сейчас — это одно из моих хобби. До этого за последние годы поменял четыре велосипеда, из них два последних — это уже более-менее нормальные кросскантрийные хайрдтейлы на 29 колесах. Последний был на компонентах Shimano Deore 2×10, которые я сменил на 1х10 с широкодиапазонной кассетой.

Велосипед очень неплохой, но как всегда захотелось чего-то лучшего и нового. Проанализировав свой стиль катания, а это покатушки по городских парках, грунтовые дороги за городом и изредка в лесу, я пришел к выводу, что хочу еще большего наката и еще лучшей передачи силы с ног на колесо. Вначале я задумался не превратить ли мне мой хардтейл в фитнессбайк поставив дорожную резину и жесткую вилку, но потом понял, что хочу построить велосипед с нуля, а также это должен быть писк моды в последнее время — гревел байк.

Когда придет время у вас также должны быть кое какие инструменты и это не считая обычных ключей, молотка, ножовки по металлу, дрели и т.д.

Фреймсет. Рама — это основа нового велосипеда. Она должна была быть карбоновой, иметь дропауты под сквозные оси, конусную рулевую, внутреннюю проводку тросов и правое перо быть ниже левого. Летом на алике на распродаже был заказан вот такой фреймсет:

Групсет. Изначально я знал, что хочу систему 1х11, с кассетой на 42 зуба и гидравлическими тормозами. SRAM предоставляет возможность установить на гревел систему 1х12 с кассетой на 52 зуба, но цена там просто заоблачная, так, что этот вариант я не рассматривал. Под мои требования подходили либо Shimano GRX либо SRAM Force1. Я остановился на Shimano, так как он мне более знаком, их групсет разработан специально для гревелов и SRAM все таки чуть дороже.

Колеса. Колеса также решил собрать сам, так как мне это было очень интересно и хотел я колеса именно на конкретных компонентах — обода DT Swiss, втулки Shimano SLX под центрлок и покрышки я взял Panaracer Gravelking SS. Колеса собирал с использованием тензометра, самодельного зонтомера и станка для спицовки с алиэкспреса. К моему удивлению колеса удалось собрать легче чем я думал. Роторы я взял Shimano SLX уже чисто для красоты. Ну и само собой колеса сделал бескамерными.

Руль. Руль взял китайский максимально широкий (у меня рост 181см), с канонично разведенными в стороны краями.

Самодельный велосипед без руля и сидения | Самоделка своими руками

Остальные компоненты. Все остальное — переднюю звезду, кассету, цепь, вынос, седло, педали и расходники, я взял китайское с алиэкспресса. Очень люблю производителя ZTTO за их качество, внешний вид и цену (это не реклама).

Компоненты перед окончательной сборкой

Мы с сыном прокачиваем тормоза. К удивлению прокачать их удалось легко и интересно.

Ну и вот конечный результат. Вес байка составляет 9,7кг в ростовке L с педалями, хотя за весом я вообще не гонюсь. Весь байк обошелся мне в 1700 долларов (примерно 129тыс рублей на сегодняшний день). Я получил колоссальное моральное удовольствие и рад, что у меня все получилось. Так как сейчас зима, хотя и нет снега, то я аккуратно прокатался на нем несколько раз вокруг квартала и убедился, что байк супер — с ростовкой угадал, ехать очень удобно, чейнлайн правильный. Теперь жду только электронный динамометрический ключ, чтобы правильно затянуть все болты и уже весной начну катать.

Всем спасибо за просмотр, надеюсь вам было интересно!

Найдены возможные дубликаты

Лига Велосипедистов

2.8K постов 9.5K подписчиков

Правила сообщества

Запрещается добавлять посты следующего содержания:

— с просьбой денег на что либо

— с поиском и предложением работы

— объявления о продаже / покупке

СУПЕР Фэт — байк !!! Сделал своими руками)) 1 часть . SUPER fat bike !!! Made with my own hands)).

— объявления о съеме / сдачи недвижимости

Только тематическая информация. Юмор, стеб не возбраняется, но и не похваляется.

Интересно, какие результаты покажет вел за 1700 относительно вела за 8000 евро?

Однажды приехал в гости к подруге в Германию, а у нее муж «болеет» триатлоном (на полупроф — любительском уровне). Он показал свой вел за 3000евро, я тихо охуел. И через полчаса подъехал его друг на веле за 8000. За 8 сука тыщ евро. У нас тут машина то не у каждого 3к евро стоит, а тут вел за 8.

И я пошел плакать.

Есть одна забавная паста на эту тему)
Про Триатлон с позиции жены=)

))) мне на секунду показалось, что это она писала, но там Бронницы, а у нее Бавария..

Там дальше с каждой тысячей баксов все менее ощутимая разница. На ютюбе на канале GCN правильно подметили, что разница в качестве чувствуется примерно до 3к баксов, а дальше ты платишь еще несколько тысяч за снижение веса в 2 килограмма.

Фактически кардинально улучшить мою сборку, чтобы реально почувствовать качественную разницу можно только поставив электронное переключение Di2 или eTap, а дальше большинство велосипедистов разницу уже не почувствуют.

Например, моя китайская рама за 500 баксов весит 1,4кг, а рама от Specialized весит 1кг при цене 5400 долларов.

Идиотский вопрос в лоб: а не дешевле поднять мощность движка? Я понимаю, если это большой спорт и спонсоры откровенно не жопят баблища. Но в остальном-то — ну прокачайся ты ровно настолько, чтобы тебе хватило мощи выкатывать эту разницы в несколько килобаксов.

Даже если соревнования — да прохавай ты вопросы питания, нажуйся углеводов и напейся электролитов, это куда больше плюс даст чем снижение веса.

В общем, дрочерство, дрочерство и ещё раз дрочерство. И это, если честно, к большинству видов спорта относится, не говоря уж о других направлениях, где можно тратить бабло.

И ведь не доживу ж до понимания большинством, что тратить нужно не на ебучие байки весом 7 килограмм, а на ДОРОГИ, чтобы поехать можно было не только по гоночной трассе. Про кросс-кантри вообще промолчу, что трассу для кросс-кантри оказывается готовить надо.

Это влияет на результат в гонке примерно так же, как удобное кресло влияет на продуктивность работы за компьютером.

P. S. Про минимально необходимое тут уже был пост, в целом даже за 1к $ можно собрать велосипед и участвовать в гонках: Шоссер по-бомжу: от стартона до карбона

Я так и сказал. В большом спорте мелочей не бывает. И соревнуется там бабло.
А вот на спортсменах рангом пониже, которые хотят повыше, это бабло и зарабатывается, продавая не особо-то технологичное (но особо запатентованное) железо, параллельно стараясь овладеть монопольным положением, разумеется через затраты на рекламу — угадайте, кто их оплатит по итогу.

Так что вменяемых пути два:
1) Вы чётко хотите в большой спорт. Сначала узнайте что вам это даст, пообщайтесь с бывшими там, подумайте, зачем это вам. И тренируетесь не на топовом железе, а на самом любом, потому что сути тренировок это сильно не меняет. Можете хоть на велотренажёре гонять (удивитесь, но спортсмены так и делают).
2) Вы не хотите в большой спорт, но хотите выигрывать соревнования. Какие? Точно ли вам нужно участвовать в соревновании денег? Попробуйте понимать цели соревнований, ведь чем более пафосное соревнование, тем более финансовые у него цели. И побеждать там будут те, кого хотят спонсоры. И да, спонсоры намеренно будут приглашать звёзд там поучаствовать — не бесплатно, само собой.
3) Понты и коллекционирование. Вы хотите просто всё самое лучшее самое разрекламированное, чтобы показать нищебродам кто тут главный. Но почему вы не купили увеличитель члена?

Я сказал два? Я сказал вменяемых.

Если ты мега-мощный дядька, то ты и на веле за 500 баксов можешь всех уделать. А если ты посредственность, которая даже первые места на местечковых чемпионатах не занимает, то вел за 3к баксов может улучшить твои результаты.

Когда же ты — мега-дядька, катаешь против таких же мега-дядек, то тут уже будет играть роль любая мелочь. При прочих равных, если у тебя вел 8кг, а у соперника 7кг, то ты с большей вероятностью проиграешь ему.

Можно в двух словах про бескамерные колеса? Насколько комфортно ездить по со сравнению с камерными? Какое наполнение? Насколько отличаются по массе при том же размере покрышки? Подвержены ли износу сами наполнители (сори, не знаю, как они правильно называются)? Коротенькое резюме буквально можешь сделать? Т.к. ты написал, что «колеса, естественно, бескамерные», а для меня это далеко не естественно) новая тема

То, что на бескамерке прям вот сразу чувствуется — намного меньше вибрация от протектора покрышек. Больше зацепа с грунтом за счет той же мягкости. Это все обеспечивается за счет уменьшения количества слоев резины.
Кроме этого бескамерное колесо легче раскрутить, т.к. мы избавились от веса камеры. Конечно, при этом добавился вес герметика, но он жидкий, поэтому сила трения, которую он создает, будет намного меньше, чем в случае с камерой.

Ну и самое приятное для путешествий/марафонов/пвд — защита от проколов. Дырки до 5мм заделываются герметиком прямо в процессе езды — можно даже не подкачивать колесо.

Герметик, который болтается в покрышке, периодически высыхает и его приходится туда доливать (и раз в год отдирать засохший слой от покрышки).
Самое большое неудобство бескамерки — с ней трудно без компрессора, то есть в поход с собой все равно придется на всякий случай брать запасную камеру на случай, если колесо разбортируется.

P. S. С шоссером скорее всего такой трюк не пройдет, т.к. из-за большой деформации резины при давлении в 6-8 бар ее просто стянет с обода наружу. Поэтому на шоссер придется покупать специальные покрышки с усиленным кордом.

Если живете в местности, где часто мелкие колючки донимают проколами, но не хочется возится с переделкой под бескамерку и её обслуживанием, можно просто в камеру герметик залить. От мелких проколов защищает, а переделка элементарная — нипель выкрутить и залить через шприц. Да, вес прибавляется, но я честно говоря, разницы вообще не заметил. Прошлый сезон август-октябрь пробивался раз 8 (катался на работу на веле), в этом году — 6 колючек достал из колеса. В 5 случаях — залепило сразу же прокол, без потери давления. Один раз утром колесо было спущено, т.к. колючка торчала в колесе сверху всю ночь, герметик, видимо, просто стек вниз. Но даже тогда я просто вытащил колючку, накачал колесо и поехал.

Я конечно далек от кастомнвх велов и мне не понятна разница цен.

Допустим с условной машиной за 1,7к и за 8к разница очевидна в виде объема двигателя, трансмиссии, систем безопасности, электронных помощников, комфорта и в целом размер (класс) авто.

А в велосипеде получается платишь в 2-5 раз больше только за вес и электронное переключение (кстати, что это? переключение скоростей?) Или тут все таки играет роль массовость продукта — чем технологичнее продукт, тем меньше спрос, тем выше цена.?

С условной машиной ты педальку нажал — машина поехала. Будь машина на сотню кило тяжелее — ну медленнее чуть поедет, даже не заметишь без секундомера. Ну расход побольше будет, кто же заметит стакан бензина на сотню километров. А на велосипеде каждый грамм надо тащить собственными усилиями. А вес на колёсах так ещё и раскручивать. Поэтому снижение веса — это не «только вес», это самое главное, что отличает нормальный велосипед от хорошего и отличного. И да, с увеличением цены спрос резко падает, а работу инженеров оплачивать надо. И надо сказать, есть что оплачивать, не так просто снизить вес не потеряв в жёсткости, например. Тут главное — вовремя остановиться.

В велосипеде до определенной суммы платишь за все понемногу — больший диапазон передач, более четкое переключение передач, на пару процентов лучший накат. Но больше всего приходится платить за топовые компоненты, которые помимо всего этого еще и самые легкие, так как сделанные из карбона и титана. Да, электронное переключение — это переключение передач кнопочками на руле, а переключает их переключатель с моторчиком. Такое переключение быстрее и четче.

«А в велосипеде получается платишь в 2-5 раз больше только за вес и электронное переключение?»
Нет. На первый взгляд кажется, что принципиальных отличий между дешёвым байком и дорогим кроме веса нет. Но если мы рассмотрим узлы конкретнее, то всё становится гораздо интереснее:
1) Подшипники во втулках. В дешёвых подшипниках это насыпь. Т.е. стоит толстая ось (зачастую полая внутри), между осью и корпусом втулки стоит два ряда шариков на которых ось и катиться. Постепенно внутрь проникает грязь и вода, начинается коррозия чашек по которым крутятся шары и втулка сначала начинает шуметь, а потом просто хуже крутится. Если ось полая изнутри и из дешёвой стали, то ось ещё и может развалиться через пару сотен километров. На втулках подороже либо сам узел выполнен аккуратнее и с защитой от внешней среды, либо установлены промышленные подшипники (мне лично ближе второй вариант, т.к. в этом случае обслуживание сводится к периодической замене двух подшипкинов и смазки). Кроме того есть два типа кассет — под трещётку и под барабан. На дешёвых втулках чаще стоит под трещётку, на нормальных — под барабан. Там различные вес, жёсткость и срок службы узла.
2) Каретка. Тут примерно как во втулках — дешёвые идут картриджем и их не ремонтируют, а меняют целиком. Дорогие идут на промах и в случае чего меняются лишь подшипники.
3) Кассеты (звёзды сзади, на колесе). Чем дороже — тем они ажурнее и легче + выполнены из более твёрдых материалов. Ну и у различных фирм различные технологические решения, например у Shimano три самых крупных звезды на дорогих кассетах идут цельными, а остальные по отдельности, в итоге по мере износа не надо покупать кассету полностью, достаточно поменять часть звёзд.

4) Задние переключатели. Это на самом деле широкая тема, т.к. там собрано море различных технологий, но в итоге всё сказывается на весе, чёткости переключения, надёжности и ремонтопригодности.

Ну и так далее по каждому узлу можно написать очень много — внутренняя проводка у рам, дропперы вместо обычного подсидела у горных байков итд, итп. Но суть, я думаю, уже ясна: на дешёвых байках самые простые технологии, на дорогих — уже куча всяких разных облегчающих и упрощающих езду.

Чтобы сэкономить вес, нужно разработать новые сплавы, которые должны быть прочнее при меньшем весе.

Грубо говоря, раму из железа легко сделать, которая не развалится. А вот сделать раму из какого-нибудь карбона — это уже посложнее. А если задача в облегчении, то там нужно уже математически всё рассчитывать, чтобы сев на раму весом в 1кг швы не разошлись у вела, не говоря про саму раму.

Ну и там дело во всяких подшипниках, трещётках, звёздочках и т.д. Чем они лучше сделаны, тем комфортней. Здесь проще сравнивать коробку передач. Если она у тебя хуёвая, то и машина будет хуёво ехать.

И так, по крупицам, цена и собирается. + еще влияет массовость. Большая часть фирм не способны производить комплектующие за 5к евро достойного качества, поэтому ценник и держится.

Гонка за весом для гравела это не главное. Достаточно держаться в корридоре 10-11 кг для алю рамы.

Далее в ход идут примочки, упрощающие жизнь и катание: дропперы для жеского рельефа, подпружиненые выносы, гасящие вибрацию рули и седла

Отдельная статья прогресса — карбоновые колеса — сразу плюс тысяча при адекватном качестве.

Хочу поинтересоваться что за рама на алике? У меня 182 рост и мой веломех говорит, что на аликах рамы сильно маломерят, можно промазать. До этого был корратек 57см, чуток длинноват.

Ссылку на раму я уже давал, дам еще раз.

Я также очень боялся промазать и для того чтобы угадать я сверялся еще и с рекомендациями и таблицами от Specialized и Merida. То есть смотрел какую ростовку на мой рост предлагает Specialized, сверял размеры рича, колесной базы брендового велосипеда с китайским, и после всего этого понял, что именно эту раму мне стоит взять L, а не XL. Очень рекомендую так делать на любые типы велосипедов.

а теперь ржака. Моя круизерская рама весила 2,3 кило.

Рама у мотоцикла GSX1000R не помню какого года весит 11 килограм, если мне память не отшибло. 🙂

Честно говоря, и для немца 8к евро для велосипеда — овердохуя.

У меня друг болеет айронменом, только для участка себе шоссейник взял за почти 500к. Это как раз 5к евро, грубо. И это в нищенской России.

В триатлоне важно соблюсти баланс низкого веса и гигантской прочности

Плюс там антропометрия очень важна и каждый байк считай кастом исходяи из настройки фита если для профи

Так вел за 1700 подойдёт или нет?

У меня за 1400 на алю раме =)

Да любой подойдёт. Просто всё будет зависеть от поставленных целей. Если хочешь побеждать, то будь добр раскошелиться. А если хочешь поучаствовать не доехав до финиша, то можешь и на ашан-байке поучаствовать 🙂

У автора гравел для adventure катания

Для гонок с раздельным стартом он не годится по ряду причин

Но я думаю до 2к можно собрать адекватный вел для триатлона хоть и без роскоши типа аэрофреймсета

Ну вот кстати 1700 и 8000 уже не так очевидно.

Тогда уже GTR и GTR NISMO

8000евро продается. И продаются и покупают. Хоть не каждый может машину себе позволить за 3000евро.

Надо понимать, что это Кэннондайл, а не китайский карбон как в посте, здесь два амортизатора (это плюс куча шарниров и подшипников и сами дорогие аморты), плюс вилка не просто дорогая и качественная, а одноногая Лефти — самый изъёб для лёгкости, который стоит очень дорого
Короче, тут цена огромная не потому что велосипед тупо дороже, чем у ТС, он сложнее, прочнее и предназначен для куда более внедорожного катания, чем грэвел у morbidifybeast-а. Это как сравнивать хорошую машину бизнес-класса и багги для очен быстрой езды по ебеням и с ходом подвески по метру на колесо.

хм, не WC HIM, но crb4 имеется. Как раз компромиссик.

Меньше 80000 мб в следующем сезоне выкатит кто-нибудь.

Но я по своему опыту скажу, что тестить интересные велосипеды купленный в масс маркете — такое. Я так с фэтбайком обломался. Вроде бы и 38к, но вот не то совсем. За эти деньги можно было взять обычный вел и проблем не знать.

Блин, даже мой фэтбайк чуть меньше 13 😀

Сейчас вело-тематика очень быстро развивается, новых хитрых слов там появляется больше и больше. Впрочем, всё легко гуглится:

Гравел байк (gravel bike) — это, по сути, шоссейный велосипед, адаптированный для использования на грунтовых дорогах.

Ну на самом деле нифига.

Вот берем воображаемую шкалу, на ней с одной стороне XC MTB, с другой — чистый шоссер. Гравел будет ровно посередине. Киклокросс — посередине между гравелом и шоссером.

Так-то в гравеле нифига действительно нового нет, но это комбинация достаточно мелких моментов, которые в совокупности выщемливают его в отдельный класс.

Велосипед из хлама. Часть 1

Шоссейный велосипед с широкой резиной и дисковыми тормозами во временя моей молодости называли циклокроссом

Посадка и геометрия разная. Насколько — зависит довольно сильно от производителя.

Ну и киклокросс типа спортивный снаряд, и с комфортом там заморачиваются меньше.

На деле я лично недавно купил оба: гравел и циклокросс. Не скажу чтобы прям вот совсем разные велосипеды (да и наездил я всего ничего пока), но разные. И чем дальше планируется на них ехать, тем больше разница.

Циклокросс и сейчас остался. Да и не такая там широкая резина, по сравнению с гревелом.

Честно говоря, смотря что за гравел и что за СС. В мериду сайлекс лезут довольно адовые покрышки, в марин — не очень. Видел гравелы от сурли, там по-моему вообще можно фэт воткнуть не заморачиваясь.

Плюс всегда есть хохма взять колеса 27.5 — я вот подумываю купить их как второй комплект и вооружить толстой МТБ резиной.

Да сейчас вообще в этой условно шоссейной+ линейке классов границы между классами сильно плавают, не совсем понятно, где СС, где гревел или эндуранс какой-нибудь, у каждого из основных игроков свой взгляд на классификацию

Красота. ИМХО — себе бы собрал на Force\Apex\Rival. Но по причине того, что мне шоссейные группы от срама больше зашли.

Спасибо! Я бы тоже хотел попробовать от SRAM, но пока никаких шоссейных толком не пробовал.

Переклюк в одну сторону мне показался адово удобным. На шимано просто не зашло, и форма неудобна и работа переклюка, и это при том что я пробовал ультегру шимовскуи и нижний APEX1 от срама.

И да, попробуй контакты=) на али PD-ME700 2800 были неделю назад. Огонь педали.

Мне не подойдут контакты по той причине, что могу внезапно взять велик и поехать в магазин или по работе. А ходить целый день в велотуфлях нереально.

Пффф, ты посмотри те контакты что я выше написал=) Я на них вполне в кросах катаю иногда, ибо так-же я и в магаз и просто катать выползаю. Но в основном конечно тапки с шипами.

Ну так ставь гибридные — EH500 например. Отличные педали что с зубастой, что с контактной стороны.

Автор молодцом, особенно собранные вручную колёса. Самопальная приблуда прессовки каретки, сразу видно нормальный диаметр шпильки, а не как я делал 8мм. Как я понимаю, деревянный — зонтомер? По уровню строительному равнял? Подскажи, вилка-рама под буст или стандартный? И кстати рама не великовата? Сужу по вогнанному внутрь подседелу.

Спасибо! Да, самопальную приблуду прессовки каретки сделал из 16мм шпильки. И да, деревянный инструмент — это зонтомер. Колесо легко выровнять только используя станок и этот зонтомер, никакого уровня не нужно. Хотел станок тоже самодельный сделать, но так как у меня в семье уже пять велосипедов то пускай будет, думаю еще пригодится.

Нет, дорожные рамы все идут под стандартные оси — 15х100 спереди и 12х142 сзади. Если бы собирал мтб то брал бы обязательно под буст.

Нет, рама в самый раз. Седло можно еще чуть-чуть опустить. Раму подбирал под рич и колесную базу и подошла идеально. И на самом деле это не подсидел сильно опущен, а задние перья и соответственно верхняя труба рамы слишком высокие. Но так именно этот производитель видит этот байк. По эргономике и посадке рама идеальная.

Будь я производителем то сделал бы раму вот такой и тогда она была бы вообще идеальной. Но такой китайской рамы я не нашел. Но считаю, что это мелочи и на езду влиять не будут.

УХОД ЗА ВЕЛОСИПЕДОМ СВОИМИ РУКАМИ! 3 ГЛАВНЫХ УЗЛА!

Я это все знаю. Но ведь согласитесь, что по моих фото вы не можете определить такие вещи как угол рулевой, высоту каретки и длину колесной базы, а ведь они вполне могут подходить под понятие гревела. Кроме того, сейчас гравийники топовых производителей — specialized, merida, canyon и т.д. вообще сильно отличаются друг от друга в плане всех этих размеров. У каждого производителя сейчас свое видение гревела.

Также скажу, что высота верхней трубы и ее угол не влияют практически ни на что. Длина задних перьев влияет на жесткость — в моем случае они длинные и теоретически такой велосипед комфортнее, но я сомневаюсь, что я почувствую такую мелочь при езде.

Красивый и толковый аппарат! Я бы не стал ждать весны, зимой тоже интересно катать)

Отличный dream build получился

Я сам на Топстоуне 2000 проехал в этом сезоне сразу после покупки

Вот к весне собираю колеса новые

Расскажите, почему именно 540е обода и такие втулки?

Я вот сейчас мучаюсь выбором комплектующих, чтобы собрать жёсткий и крепкий вилсет под свой вес.

Спасибо! 540е обода, так как это специальные недорогие обода от DT для Gravel. А втулки решил SLX так как всегда брал Shimano, они с системой Center Lock и мне нравится звук их рэчета — он очень тихий в сравнении с другими втулками, которые на промах. Но это дело вкуса, многие любят когда трещит погромче, ну и SLX — это для меня золотая середина цена/качество, был бы бюджет побольше то брал бы XT, XTR или DT Swiss.

Хотя втулки — это кому какие нравятся — Shimano, DT Swiss, Novatech, те же китайские ZTTO начали выпускать очень хорошие втулки на промах под любые барабаны.

Я бы не стал экономить 50 евро на паре ободов при стоимости байка в 1700 =)

Обода DT в принципе не будут плохими. То есть там может быть более дорогая и легкая версия, но при этом менее жесткая и надежная.
Это тот случай, когда дороже не всегда значит лучше — это будет зависеть уже от конкретных целей.

В данном случае ТС собирал максимально бюджетный байк (да, сейчас почти невозможно собрать байк дешевле 1700 с карборамой и гидравликой на дуалах), поэтому такая экономия вполне уместна.

Сейчас лучшими ободами по отношению цена/качество считаются DT Swiss R460. Они на 80 грамм легче при одинаковой рекомендованой цене. Хотя с другой стороны, 540 могут быть немного крепче, поэтому и тяжелее.

540 обода заметно шире, они лучше подходят для бескамерки.

Нет, брал 600-ую серию. Я так и не понял в чем между ними разница и поэтому взял более дешевую RX600. Калиперы RX400.

а рисунок на раму как делал? наклейки? защитная пленка с принтом?

Рисунки — это наклейки, на алике их полно, просто вбейте в поиск «наклейки на велосипед» 😉

Автор, а что за оськи колёс? Похожи на аналог rws от dt swiss. Были у меня подобные пару лет назад. Одна хрустнула, на второй слизался шестигранный механизм зацепления. В оригинальных осях заместо шестигранника стоят зубчики

Оси — ноунейм китайские, купил на али вместе с рамой. Посмотрим как себя поведут, но если что, то заменю.

Ох ты ж, сколько внимания и заботы о двухколёсном!

Надо свой от осенней грязюки чтоль очистить.

Добавил в закладки,

Автор, колодки переднего тормоза к диску прилегают правильно? Имею ввиду, что ширина выработки на диске узковатой выглядит.

Да, есть такое. Но в этом плане ничего настроить нельзя, хотя работает все отлично.

ух, недешево. я своего китай-карбонового кадавра с рук взял готового за 40 тыр пару лет назад.

На мтб стоит китайская воздушная вилка Unding, я ею доволен как слон, уже несколько раз обслуживал. Кассета стоит 11-50.

Тормозные дисковые колодки , делаем своими руками.

А почему с таким бюджетов взяли втулки на насыпи?

Тоже думал над этим вопросом, но спокойно отношусь к насыпным подшипникам, если они качественные. Без проблем их обслуживаю раз в год, да и вообще проблем с ними не возникало. А втулки взял из-за тихого звука рэчета и крепления центр лок.

а если лопнет рама?

в этот бюджет я бы взял с магаза

А почему она должна трескать? Сейчас китайцы делают довольно качественно, технология уже обкатанная. Вилку и подсидел подрезал на лентопильном станке, я думал, что буде как нож в масло, а на деле даже искры шли и затупил себе пильное полотно.

И в этот бюджет ничего похожего в магазине не возьмешь, я проверял.

Рама ещё полбеды, у самого китайкарбон, но вилка и руль — это для совсем отчаянных.

А вообще, чем больше ездишь, тем меньше хочется всем этим заниматься. Следующий возьму с магазина или с рук, поменяю седло и вынос, и буду счастлив)

Простая в изготовлении велопарковка своими руками.

Под эргономикой я имею в виду, что у каждого шоссерного руля свой хват, своя форма дропов, своя гибкость, к тому же не всегда даже у бренда есть нужный размер руля. И вот тут как раз у китайских рулей огромное преимущество, т.к. за половину цены брендового руля 3Т ты сможешь попробовать целых 5 рулей и в итоге сможешь прийти к оптимальной для тебя эргономике.

P. S. Да и уж если придется сломать руль, то намного приятнее будет влететь на 2 т.р., сломав китайкартон, чем на 30 т.р., сломав брендовый руль))

Есть такой момент, что карбоновые рамы не ломаются мгновенно. Они состоят из слоев карбонового материала проклеенного эпоксидной смолой. И в худшем случае сначала появляются трещины, которые сложно не заметить, потом в этом месте начинает рама понемногу трескать слой за слоем и только потом разламывается. Если за велосипедом ухаживать то вы легко обнаружите неисправность и более того трещину можно безопасно заклеить и ездить дальше, как клеят такие трещины есть ролики на ютюбе.

Был у меня карбоновый руль с алика — от бренда toseak вроде. Сезона не послужил. На скорости 25 км/ч на лежачем полицейском немного подпрыгнул и при приземлении испытал кучу эмоций от отломившегося правого рога. Чудом не упал. Место отлома было скрыто под обмоткой, поэтому не всегда можно отследить динамику проблемы.

Это я не к тому, что отговариваю, это я для объективности. У меня подседел карбоновый с той же покупки уже 3 года и все идет к тому, что в наследство внукам перейдет, как семейная реликвия.

Велик получился огонь! 💪 Отличных покатух!

Насчёт «сложно не заметить» — сложно! Ты же не будешь после каждой покатушки досконально, по миллиметрам, осматривать раму? Да и если будешь, там эта трещина как волосок прилипший! А ломается она в два приёма — треснула, на следующем толчке сломалась.. дай бог, чтоб всё ок было, но тем не менее.

Хотя, надо признать, что китайцы делают не плохо! Не ожидал от них и раньше думал, что даже думать в их сторону не стоит.. однако качество в «фирменных магазинах» и на Али практически не отличается, в отличие от цены)

Про мтб так же, рама при нормальном использовании на 2 части никогда не сломается, для этого надо прям в стену въехать или с большой высоты упасть. Кроме того видел лично несколько случаев, когда люди со сломанным пером доезжали гонку, даже не заметив этого по ходу дистанции (потом заклеивали в мастерской и катались дальше).

P. S. Ну и про диагностику трещины — если она появилась, то в этом месте стенка рамы сразу начнет характерно флексить — это очень заметно.

в велике за 150 тыщ , ты как раз таки БУДЕШЬ ЕГО ПОСЛЕ КАЖДОЙ ПОКАТУШКИ ОСМАТРИВАТЬ ПО МИЛЛИМЕТРУ . именно потому что эта поебень дорогая и за ней НЕОБХОДИМ ТЩАТЕЛЬНЕЙШИЙ УХОД

В этот бюджет можно на вторичке более интересные вещи найти. Собственно друг за 119 брал кубовский цк фулкарбон на shimano Di2

И ворованное здесь никто не ищет в принципе, новая «пилиция» пилит бюджеты, им не до воров. А насколько дырявы для откатодающих границы через ДНР можешь только догадываться, крымские впрочем тоже промазаны неплохо.

Дак не в том дело. Мне, например, просто не хочется кататься на ворованном велосипеде, даже если никто и никогда за него не предьявит. Да и платить вору за него деньги вполне себе моральное соучастие (даже если по закону и «добросовестно заблуждался»), все всё понимают же.

Да даже нельзя в цивилизованную страну с ворованным выехать, иногда чекают на таможне. И хорошо если просто отнимут.

Байк хорош, без вопросов. Но хотел собрать именно сам и не очень люблю брать на вторичке. Очень тяжело найти нужный байк под себя — цвет, ростовка, навеска, состояние. Это надо чтобы парад планет произошел чтобы все совпало.

Ну, «с магаза» это будет совсем не такой группсет, да и карбоновой будет только вилка.

зато можно будет если что предъявить магазину. и будет шанс отсудиться.

а в случае как у автора их 0.

Это крайне оптимистичное мнение. Тут же на пикабу был пост о том как автор бодался с производителем, причём российским. А магазин тем более отправит далеко и сложным маршрутом.

ТЮНИНГ СССР ВЕЛОСИПЕДОВ ХВЗ СВОИМИ РУКАМИ

Ну только если гарантийный обмен, причём тут «отсудиться»?

Рисунок немного портит внешний вид.

Охтыжблин какой красавЕц!
Действительно, dream build прям получился. Лайк!

Фреймсет (рама и вилка) после налогов обошелся мне в 550 долларов. Да, мтб рама выходит дешевле, но там надо еще добавлять стоимость вилки.

Китаец по моей просьбе занизил стоимость рамы в два раза и все равно на почте заплатил за растаможку. 445 стоимость самой рамы и 20 долларов растаможка (Украина). В итоге фреймсет обошелся в 465долларов, извините в комменте выше ошибся с рассчетом.

Подскажите, в Украине вы платите растаможку со всей суммы или только от суммы превышения безлимита?

Спасибо! Вот ссылка на станок, хотя их на алике целая куча

В РФ может в инете глянуть. Но это прямо таки редкость.

Понять бы, насколько он надёжен

Это где так?
Поделитесь ссылкой, и отзывом ?

Раму брал вот здесь. Покупал во время летней распродажи, так и сама рама была чуть дешевле и доставка была бесплатной.

Подскажите пожалуйста, на свой рост 181см, какой размер рамы вы брали (в см)?

Если есть возможность.
Под мой рост в моей глуши ничего нет ,нужно что-то заказывать.

Гравел групсет с гидравлическими тормозами стоит астрономических денег. Епта, да просто шифтеры гидравлические уже романтичных денег стоят.

передняя звездочка выглядит мелковато. Учитывая какой набор задних, на перед можно смело 50+ зубов, а то и 60-70

Передняя овальная на 32 зуба. Стандартом считается на 34 зуба, но я взял на 32. Иногда на такие горки забираюсь (у нас холмистая местность) или в лесу по бездорожью, что не представляю что бы я делал если бы не 32 спереди и 50 сзади.

Передние тоже наборные бывают. У меня обычный магазинный . 3 спереди и 7 ссзади.

Я только на передней большую посчитал их там 50+. А самая маленькая передняя наверно меньше твоей.

На равнинной местности 50км/ч разгонял. Ну и на пониженной передаче в горы без проблем.

Но у тебя передняя совсем мелкая. Учитывая какая большая задняя можно смело 50+ спереди ставить

Сейчас в мтб стандарт — это 1х12. Это решение имеет ряд преимуществ — простота переключения, меньший вес, простота обслуживания. Есть и минус — больший перекос цепи, но цепи сейчас другие.

Если посмотреть в калькуляторе передач, то диапазон 1х12 полностью перекрывает старый 3х9.

Я тоже в это раньше не верил, но как только я попробовал, то понял насколько этот вариант лучше.

Я говорю о передаточном числе. Это параметр который характеризует скорость и тягу.

У меня не помню точно, у меня на масималке 50+ передняя и вроде бы 14 задняя.

Это соотношение зубьев позволят мне тронутся с места на ровной поверхности. На асфльте и не в гору я ее продавливаю без особых усилий.

При движении не в гору эта передача позволяет мне разгоняться до 45км/ч. При движении с горы этой передачей можно создать тягу и разогнаться до 60 и выше.

На твоем веле передняя звездочка слишком мала чтобы получить передаточное число близкое к моему. 32 и 50+ разница близкая к 40%. Поэтому хорошую скорость ты можешь получить только за счет частоты вращения.

И поэтому нафиг ему не нужна 50-зубая сковорода спереди

Ну разница не малая.

И что-то мне подсказывает, что эти 10зубые звездочки долго не живут.

Мне 14зубой всего на пару сезонов хватает. После сплошные проскоки. А 10зубые наверно с первой же поездки проскакивают.

Вы зря распинаетесь, вас не поймут =)

Единственное реальное возражение: по факту на дороге вы возможности гравела с таким расчетом не раскроете. Вперед надо 40-42-46, такие расчеты производители ставят под сингл. А у вас очень трейловы расчет, с уклоном в катание по перепадах.

32 зуба это у меня на мтб, на гревел я поставил 36. Да, у нас довольно сильный перепад высот.

Я просто сейчас вдумался в билд и вижу здесь эндуранс-шоссер на МТБшной трансмиссии и с гравийной резиной. Но уверен, вы покатаетесь и сможете внести коррективы, благо передняя звезда стоит ерунду .

Но на шоссе максималки вам будет явно не хватать. Гравел катит как чумной по сравнению с МТБ. По ветру можно на все деньги наваливать 45+ если хватит передаточного.

Бензовел)

Сделал настенную полку для велосипеда

Здравствуйте! Я обожаю кататься на велосипеде, в хорошую погоду иногда выезжаю по два раза в день. Неспешная прогулка на велосипеде по дороге умиротворяет и позволяет насладиться маленьким, но путешествием.

Я живу на берегу большой реки и летнее утро у меня почти всегда начинается с чашки кофе и булочки на качелях на пляже. Что может быть лучше. А лучше может быть когда твой велосипед произведение дизайнерского искусства и на него хочется любоваться постоянно!) Мой велик из таких. Сегодня буду решать проблему хранения велосипеда (он у меня не маленький) Сделаю полку, что бы можно было закрепить велик на стене, так он будет меньше места занимать и будет глаз радовать. Цель хорошая — приступаем.

Рама у велосипеда не ровная и большинство готовых или распространенных решений мне не подойдет, к тому же у него еще и руль с большим размахом, придётся раму крепить на большем расстоянии от стены. Разработку полки начинаю в Скетчап, думаю. я прививаю себе хорошую привычку, можно сразу увидеть готовый результат, прикинуть нагрузки, переписать размеры или сделать взрыв-схему, да и вообще загрузить проект в телефон, что бы посмотреть его в любое время. Кстати — как всегда проектом с вами поделюсь.

Проект готов и я выбираю для него материал фанеру, это самый подходящий материал для подобных проектов, и крепкая и в меру симпатичная) Так как размеры у меня уже есть — быстро напиливаю фанеру на нужные детали, иногда проверяя все в Скетчап. Когда детали все готовы соединяю их с помощью саморезов и столярного клея. Можно было бы придумать соединение скрытое но я решил сегодня идти по простому пути, и замазать шляпки саморезов шпатлевкой. Покрыть решил бесцветным акриловым лаком.

Крепление на стену я решил сделать французскую планку, это просто и надежно, незаметно и универсально. Ответную часть полки креплю к стене и вешаю свой байк. Теперь он у меня всегда перед глазами когда я работаю в мастерской, и постоянно соблазняет очередной вело прогулкой.

Видео с процессом изготовления можно посмотреть по ссылке ниже

Делаю прозрачный велосипед

На этот раз мы сделаем безумный проект, бесполезный но очень интересный проект велосипед призрак, раму которого отольем из прозрачной эпоксидки и протестируем

Для донора был взят вот такой старый велосипед с классической рамой, первым делом надо разобрать велик до голой рамы.

Для того что бы отлить цельную раму из эпоксидки, надо сделать сложную двусоставную силиконовую форму, именно для этой формы сооружаем опалубку, такой вот саркофаг из лдсп.

Форма будет делаться стандартной, двусоставной без особых хитростей. Сперва заливаем раму ровно до середины силиконом, равномерно по всему периметру, затем ждем пока силикон схватится, наносим разделительный состав и запаковываем силиконом доверху, так и делается двусоставная форма.


В получившуюся форму мы положили детали которые не получится встроить уже в эпоксидную раму, это вилка и каретка, ну и когда все элементы загружены в форму а форма в опалубку. Начинаем заливку смолой.

Когда основная опалубка разобрана обрезаю литники, для того что бы снять верхний слой формы, и уже наконец посмотреть на результат, или его отсутствие
. В целом все отлично, я приятно удивлен.

Теперь можно приступать к лаку и сборке, понятное дело что это не велосипед на каждый день, это просто проект из разряда «А ЧТО ЕСЛИ».

Готовый результат, тест-драйв и весь процесс, подробно показан в ролике, он в конце поста, приятного просмотра.

Самодельный велосипед. Часть 5. Финал

Всем привет! Уже 44! Это очень круто, спасибо!
Прошу прощения за долгое молчание — доделывал новый проект, было напряжённо со свободным временем. Продолжу!)
Самым сложным местом этой рамы оказался педальный узел или кареточный стакан, если угодно. Не сказать, что все остальное было уж очень просто, но вот он прям потребовал внимания. При рисовании эскиза и проектировании я уже подозревал, что придётся попотеть, но решил отложить эти размышления на попозже) Хотя примерную картину в голове изобразил.
С этого узла начиналась вся рама. К нему шли все трубы, он являлся центром композиции. Являл собой символ ☯️ Инь и Ян — этап исходного космогенеза в представлении китайской философии, приобретение наибольшим разделением двух противоположных свойств. Графически обозначается появлением у двух противоположностей двух разных цветов — белого и чёрного. (в нашем случае зеркало и мат) Космогенез в китайской философии — циклическое развёртывание вселенского бытия согласно представлению древнекитайских философов, происходившее по этим представлениям в строго определенном порядке. Состоял из непосредственно стакана, двух пластин и одного кольца. Так как к нему же приходили кольца задних перьев, пластины не опоясывали его, а поддерживали с разных сторон, не симметрично, необходимо было сделать все максимально прочно и составить точную карту сварки — как, что и в какой последовательности. Поэтому решили так: сначала размечаем местоположение пластин, затем выставляем с помощью призм и прихватываем их к стакану, следом надеваем на все это кольцо, прихватываем и только потом, на столе, прижав и зафиксировав, обвариваем, начиная от центра, чтоб избежать искривлений пространства и времени))) Далее уже готовый педальный узел устанавливается в стапель и к нему приваривается подседельная труба. Самое сложное позади, музыку можно сделать громче!)))

Все ближе и ближе тот момент, когда мы встретимся лицом к лицу. Когда я как будто услышу: «Ну, здравствуй! Это я! Я готов! Открой же ворота! Мне очень надо! У меня же колеса! Там же дорога! Я очень, очень хочу поехать! Ты ведь для этого меня сделал?!» И я обязательно открою, когда пойму, что он готов. И буду с легкой грустью и отцовской гордостью смотреть ему вслед, смотреть как он уезжает.
Это будет чуть позже, а пока мы вместе ловим плоскости, прижимаем, прихватываем, сверлим отверстия в трубах в местах сопряжений, ведь конструкция не должна быть герметичной, замкнутой. При сварке необходимо, чтоб горячий воздух имел возможность выйти наружу, иначе не всегда получается замкнуть шов. В последний момент, воздух может вырваться наружу через расплавленный метал и шов будет испорчен.
Элемент за элементом. Выставляем и прихватываем. Сразу обваривая только те места, куда потом не подлезть. Полностью рама обваривается в самом конце, так её почти не ведёт. И не все подряд, а в последовательности. С одной стороны, сразу же с другой. Потом переходим в другое место, чтоб дать возможность остыть. Например: верхняя труба к рулевому стакану, справа и сразу слева. Потом дропауты. Правый снизу и тут же левый снизу. Такой вот принцип.
Кстати! Стапель, в котором обваривалась рама совсем новый, собран недавно и это первая рама, сваренная на нем. Что можно сказать, стапель отлично себя проявил. Геометрию держит. Работать удобно. Все довольны)

Ну и фотографии того, что получилось в итоге:

Полноприводный велосипед)

Изобретатель изобретенного)

Автор — Сергей Дашевский

Самодельный Велосипед. Часть 4

Всем привет! 27! Это немного неожиданно, но очень приятно! Спасибо!) 🙏 Продолжу.

В этот раз, как и обещал, перейду к иллюстрации процесса постройки и заострю внимание на деталях.

Изготовление седла.
Лист алюминия Амг5, толщина 5мм. Форма классическая (для чопперов и круизеров), чуть удлинённая. Вырезалось болгаркой. Далее разметка и придание формы с помощью пресса, стальных шаров от подшипников, какого-то ядра, листа резины и призмы. Были сделаны углубления под крепления основы (приобреталась в веломагазине, вместе с новеньким седлом. На пружинах). В процессе постройки было принято решение отойти от задуманного при моделировании, решение оказалось чуть более простым. Кстати, углубления совпадают с крестцовыми связками, если я не ошибаюсь, что даёт дополнительный комфорт, делая сиденье «анатомическим») Края немного формуются молотком, затем загибаем их вниз, делая форму гладкой и обтекаемой. Затем зачищаем болгаркой, шлифуем, полируем. В качестве наполнителя использовались внутренности гелевой накладки на седло. Куплена в магазине, освобождена от лишнего в мастерской. Сверление отверстий под заклепки, с обратной стороны зенковка, чтоб заклепка красиво легла. Важно точно подобрать длину заклепки, ведь тогда, в тандеме с потаем, на обратной стороне образуются красивые шарики) Ну и дальше все просто. Прикручиваем каркас с пружинами к собственно седлу, приклеиваем мягкую основу, и начинаем приклёпывать кожу, натягивая её. Делается это крест-накрест, чтоб натянуть равномерно. После аккуратно подрезаем макетным ножом. Седло готово. Время изготовления 1 день. Себестоимость сиденья: 1000₽ — гелевая накладка, 1200₽ — Седло с пружинами для каркаса, 500₽ — заклепки. Алюминий — 500₽, Кожа — подарили)

Задние и передние дропауты. Изготовлены на станке с ЧПУ, из алюминия Амг5. С внутренней и внешней стороны (передние только с внешней, так как передняя втулка изготовлена нами и делалась конкретно под эти дропы) дополнены накладками из нержавеющей стали. Это сделано для того, чтоб втулка и гайки не разбивали сам дроп в процессе эксплуатации.
Ограничитель поворота. Сделан для того, чтоб вилка не билась о раму. Состоит из пластины специальной формы в нижней части рулевого штока и пластины с отверстием на самой раме, куда вкручивается шпилька из нержавейки с колпачковыми гайками так же из нержавейки. На радиус поворота не влияет)
Усы крыльев. Тут все просто) Изготовлены из нержавеющего прутка диаметром 3мм. Интересно получилось с передней вилкой. На одной стороне прутика была нарезана резьба и усик вкручивается в резьбовую заклепку, установленную в нижнюю часть пера вилки. Другая же сторона заканчивается каплевидной пластинкой и прикручивается к крылу болтом в потай, установленном с внутренней стороны крыла и колпачковой гайкой из нержавейки с внешней. Толщина крыла 2мм, что позволило утопить шляпку болта (м4 или м5, забыл) полностью и достичь зазора между крылом и покрышкой в 3мм. Задние усы имеют пластинки с обеих сторон, к крылу крепятся аналогично, как, к раме через резьбовую заклепку. К сожалению выяснилось, что я не сделал детальных фотографий креплений крыльев, а велик уже сдан заказчику и уехал в другой город. Прошу прощения.

Передняя втулка.
Учитывая особенности передней вилки, а именно желание сделать дропауты без прорези, только с отверстием, было решено втулку делать. Хотелось максимально спрятать крепёж, создать впечатление монолитности Конструкции и некую интригу) Чтоб при взгляде на переднюю Вилку и Колесо возникал вопрос: «Что ты такое? Как?» Чтоб спиц было побольше, чтоб фланцы дополняли образ велосипеда, ярко сверкая, выделяясь и контрастируя с чёрными спицами, кстати. (Это завуалированный ответ на вопрос: «Почему спицы чёрные?» А еще для того они чёрные, чтоб при вращении Колеса, спицы пропадали и оставались только сверкающие обода и сверкающие фланцы, чтоб создавался эффект парения велосипеда в воздухе.
Что мы имеем:
— материал Д16Т — сама втулка;
— нержавейка Aisi304 — фланцы на 70 спиц. (304 потому, что в электрополировке хорошо полируется только она. Так мне сказали. Передаю вам);
— 36 болтиков, 36 колпачковых гаек, 72 шайбы. Все из нержавеющей стали, марку не знаю, полировал вручную;
— подшипники для втулок 6804RS;
— фиксатор резьбовых соединений Loctite, красный;
Втулка своей формой сочетается с дропаутами, которые по факту являются её продолжением, плавно в них перетекая.
Кстати, на фланцах можно заметить маленькие сердечки, потому что #onelovekustomlove — это слоган клуба «Растабайк», велосипед делался для девушки из этого клуба.

Следующий этап — медитативный) Куча мелких болтиков и мелкой моторики) Кстати, о болтиках. Особо внимательные смогут заметить, что все гаечки расположены в строго определенном положении, а именно одной гранью к оси втулки. Считаю это признаком хорошего тона, таким же как расположение ниппелей камеры напротив названия на покрышке и тд. Так называемое «внимание к деталям». В совокупности это даёт ощущение порядка, законченности образа. Не знаю, как правильно выразиться. На языке вертится, а сформулировать не могу. А! Вот! Даже из болтиков и гаечек можно составить узор! И если они все имеют одинаковое положение, он читается, добавляя гармонии, баланса, подчеркивая, дополняя образ. И, конечно же характеризуя вас как мастера, показывая ваше уважение к предмету мастерства и тому, для кого вы в данный момент стараетесь. Да и вообще. дьявол прячется в деталях, а целое состоит из мелочей! 😈

Почему-то не получается загрузить видео.

Ну и финальный вид втулок.
— передняя втулка нашего производства;
— задняя Shimano Nexus Bicycle Trust Edition.

На сегодня, пожалуй, всё) В следующем посте — сборка рамы на стапеле и сварка.
Спасибо за внимание и до скорых встреч! 🙏

Самодельный Велосипед. Часть 3

Всем привет! И особенно моим 16-ти подписчикам! Продолжу)

. Эта серия постов посвящена велосипеду «The Silver Bird» / «Серебрянная Птичка» .
Задумывался этот байк как женский круизер, с посадкой как на байках «GGG», с габаритами не более 2000мм, легкий и быстрый. С максимально простой начинкой — планетарная втулка shimano nexus на три передачи, с ножным тормозом. Но в итоге получился вполне технологичным, ведь из ништяков присутствуют не только подножка, крылья, но и амортизирующие седло и вилка, ограничитель поворота руля.
Набор не велик, но достаточен для того, чтоб этот кастомбайк можно было назвать полноценным велосипедом.
Понимая, что кастомайзинг не стоит на месте, его уровень с каждым годом растёт, не имея возможности и желания тратить время на эксперименты, желая идти в ногу со временем, а не просто «изобретать велосипед», было принято решение по карандашным наброскам выполнить подробные чертежи и 3Dмодель всех узлов и компонентов. Так в BicycleTrustWorkShop появился штатный инженер. Бумажные чертежи и эскизы теперь могут превращаться в 3д модели и рабочие чертежи.
Плюсом явился свежий взгляд на некоторые вещи, благодаря нашим с ним спорам, (а они были, куда без них?) родились по-настоящему уникальные решения тривиальных (и не очень) задач.
P.s. Так как некоторые детали сдвоенные и пронумерованы попарно, реальные цифры немного выше. 51 деталь, если быть точным.

В предыдущих постах кто-то выразил недовольство краткостью и неинформативностью в плане иллюстраций. Разбавлю поток финальным образом, но все же в рендере. Объясню. Хочется рассказать историю создания с подробностями, последовательно, оставив самое вкусное на десерт) Небольшой спойлер: следующий блок будет посвящён деталям и на этом компьютерные технологии уступят место ручному труду) Напишите пожалуйста в комментариях, заходит ли вам такой формат, интересно ли получается.

Закончу тем, с чего следовало бы начать)
Я не претендую на звание гениального строителя велосипедов, конструктора или изобретателя. Мои велики не сравняться с брэндовыми байками, не являются спортивными снарядами, невесомыми гоночными пушками или сверх технологичными двухподвесами, где все спроектировано серьезными конструкторскими бюро и инженерами-кандидатами наук. Это простые круизеры, для спокойного катания по городу или паркам. Которые я, художник в душе и инженер с высшим образованием при этом (Военмех, Аэрокосмический факультет), хочу сделать не только красивыми, но и более-менее технически грамотными. Я прекрасно понимаю как относятся к кастомайзингу и самоделкам нормальные люди и продвинутые велосипедисты/спортсмены. Что отношение это имеет место быть, что оно небезосновательно. И своими постами, надеюсь, что хоть немного смогу изменить это отношение. Вся критика конструктивна и многие комментаторы абсолютно правы, я ни в коем случае не спорю. Просто велосипеды, подобные освещаемому в посте, стоит рассматривать в отрыве от велоспорта и высоких технологий) Да, скорее это творчество, техническое творчество. Все эти эпитеты — «легкий, быстрый, стремительный, красивый» звучат в контексте. Легкий — относительно большинства других кастомных построек, вес которых от 30 и выше. Быстрый — относительно круизеров в целом, на нем не надо вкручивать или давить на педали. Стремительный — это скорее в плане образа, визуально. Красивый — это вообще субъективно, но многим нравится) Нагрузки они испытывают не очень большие, но эти нагрузки учитываются при постройке. При этом на них очень часто так же удобно ездить, так же можно получить удовольствие от катания, и они не всегда разваливаются) Как минимум из тех, что построил я, ни один не развалился, не сломался. Хотя, в самом начале моего пути (занимаюсь этим я уже лет двенадцать), у одного велика все же треснул шов у каретки. Но это было очень давно и опыта тогда у меня совсем не было. Многие велики, опять же в самом начале, я строил только для красоты, не особо задумываясь о комфорте. Но это и были, так называемые «шоу-стопперы», для выставок. Сейчас же я считаю, что если велосипед красивый, но на нем невозможно ездить, то это не велосипед и строить его незачем. Всем спасибо за внимание!) 🙏

Как собрать велосипед своими руками: от теории к практике + видео

В общем, ни для кого не секрет, что в качестве прототипа автомобиля Карл Бенц использовал именно велосипедную раму. Вопрос же, как собрать велосипед своими руками, может возникать в двух случаях. Как при необходимости экономии средств, так и желании сделать нестандартную модель.

Если вы хотите начать с чего-то начать и проектировать транспортные средства, рекомендуем начать с велосипедов. Затем можно будет посоревноваться с Кристианом Кёнигсеггом в создании гиперкаров или заняться сборкой эксклюзивных веломоделей. Их можно делать из доступных запчастей или деталей. Сборка велосипеда относительна сложна и вполне доступна даже без опыта. Запчасти можно изготовить самостоятельно и приобрести.

Многие скажут: «Зачем это нужно, если можно взять конструктор и собрать нестандартную модель». И это тоже правильно. Мы вам предлагаем подойти к вопросу творчески, а затем определиться с дальнейшими целями. Итак, как собрать велосипед своими руками? Нужно начать с конструкции и изучения принципов движения. Интерес к тому, что разработано другими людьми, часто становится частью успеха. В видео мы показываем только некоторые возможности. Заходите в наш раздел, чтобы познакомиться с новинками.

Конструкция велосипеда

Изобретать велосипед считается глупой задачей, но стоит сместить угол зрения, чтобы посмотреть на вопрос с другой стороны. Этот вид транспорта и сегодня сохраняет свою актуальность. Можно изменить его конструкцию, использовать дополнительные приспособления. Они сделают ежедневное передвижение более приятным и комфортным. Посмотрите видео, чтобы захотеть сделать себе подобное.

Хороший велосипед по современным меркам стоит дорого. Стоимость составляет примерно 1100 долларов. Так что приобретение стартового набора для сборки, например, за 3400 грн., будет неплохим началом. Можно выбрать более простой вариант – разобрать и усовершенствовать дешевую модель, как это показано в видео. Или же приобрести готовый набор для сборки, известный как Sandwichbikes.

Мы рассматриваем конструкцию на примере горного велосипеда, не делая акценты на конструкционных различиях – он показан на рисунке 1. Это другая тема для разговора, которой обязательно коснемся. Разобранный велосипед наглядно демонстрирует из каких деталей состоит транспортное средство. Основной несущей конструкцией является рама. Она может быть разной по конструкции и выполнена из разных материалов.

БАЙК НА ПРОКАЧКУ — ПОКРАСКА (2 серия как покрасить велосипед своими руками)

Рис. 1. Конструкция велосипеда Рис. 2. Все детали велосипеда

Обычно она выполняется из стальной или алюминиевой трубы, но это может быть композитный материал, пластик или даже дерево. Стоит напомнить, что сразу велосипеды изготавливались из дерева, затем из металла. Уже в наше время их можно сделать из деталей, напечатанных с помощью 3D-принтера. Но начинать нужно с традиционной конструкции, осваивая одновременно 3D-моделирование, воплощая свои идеи в рисунках и чертежах.

Peugeot B1K Bicycle Concept

Cinneli Laser Pista Concept

Трансмиссия

Базовым элементом велосипеда является – трансмиссия. С ее помощью усилие с помощью цепной передачи с педалей передается на заднее и переднее колесо. Это достигается с помощью при участии шатунов, к ним крепятся педали, и каретки.

К шатуну также крепятся передние звезды, с помощью которых передается мощность на ведущее колесо. Передние и задние звезды, в свою очередь, соединены цепью. Трансмиссия позволяет управлять скоростью, а некоторые приспособления позволяют переключать передачи. То есть этот узел работает аналогично запчастям автомобиля. Причем любой классический велосипед является, в терминах автомобилистов, заднеприводным транспортным средством.

Основная задача разработчика состоит в том, чтобы при минимальных усилиях при кручении педалей передать максимальную мощность на колеса. Если это не реализуемо полностью на практике, то практикуется электропривод. Но цели можно достичь с помощью конструкционных особенностей.

Дизайнерский велосипед на фото выполнен бамбуковых стеблей. Это может быть и дерево. Но конструкционно и по сложности трансмиссии он достаточно прост в реализации. Можно выполнить и классическую конструкцию, рассчитанную на выполнение из металла. Обратите внимание, что несущий элемент по своему внешнему виду зависит от материала, из которого изготовлен. Некоторые дизайнеры предпочитают работать с фанерой при изготовлении рамы. Причем особенности этого материала влияют на конструкцию и крепления.

Чертежи велосипедов для самостоятельной сборки

Перед тем как собрать велосипед своими руками, нужно определиться с материалом изготовления и конструкцией. В качестве отправной точки вам понадобятся типовые чертежи велосипедов. Предлагаем несколько примеров конструкций с размерами. Они сделают сборку велосипеда более простой и подобрать запчасти.

Безопасная конструкция

Кажется, что понятие эргономики присуще только современным версиям и спортивным велосипедам. Отчасти это так и есть. Но даже при первых попытках разработки своего велотранспорта не помешает подробно разобраться в вопросах эргономики. Так как неправильная конструкция может привести к повреждениям суставов. Особенно у людей, длительно проводящих время за велорулем или находящихся в старшем возрасте.

Сборка велосипеда на примере

На видео вы посмотрите процесс сборки, и как из запчастей собрать современный велобайк. Это будет хорошим материалом, когда вы решите собрать велосипед своими руками.

От редакции: велоспорт – это модно

Велоспорт является очень важной частью европейской и голландской культуры. Традиция формировалась на протяжении века. Однако доступные модели не так давно исчезли с улиц. Это связано с трудоемкостью производства и переноса производства в Юго-Восточную Азию. Но традиция есть традиция.

Чтобы подтолкнуть к созданию своих проектов в сфере велодизайна, представляем вам впечатляющий дипломный проект выпускника Эйндховенской академии дизайна Боба Шиллера. Этот предмет инженерного искусства имеет имя Epo. Основной целью разработчика, по его мнению, является необходимость оживить местную промышленность и вернуть производство в Нидерланды. Сборка велосипедов для Европы будет весьма прибыльной.

Многие специалисты получили глубокое удовольствие от дизайна и амбиций, благодаря которым Боб Шиллер получил гран «Держи глаз». Дизайнер заимствовал идеи от автомобилей, копируя узлы и запчасти. Epo сделан из листов алюминия, спрессованных и спаянных вместе. Благодаря этому получена легкая и прочная конструкция.

Во многих современных мегаполисах велосипед остается средством передвижения. В Лондоне – в мировой столице моды – большие инвестиции делаются велосипедную инфраструктуру. Так что велотранспорт останется нашей реальностью надолго.

Рекомендуем нашим читателям насладиться и посмотреть, что такое великолепная сборка велосипеда.

Голландский студент очень успешно задался вопросом, как собрать велосипед своими руками, создав Epo Bicycle.

Крепления тривиальны и просты для самостоятельной сборки Имеется электропривод, который повышает транспортную ценность велосипеда Ручные тормоза стандартны Есть трансмиссия Опять же трансмиссия

Мощный недорогой электровелосипед своими руками

Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.

Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.

Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.

Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.

Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).

Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!

Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:

  1. Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт
  2. Плата балансировки и защиты – 1шт
  3. Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности
  4. Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом
  5. DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12
  1. Трещотка (вместе с задней осью)
  2. Цепь велосипедная
  3. Звездочка на 10 зубов от веломотора F50

Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.

Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.

На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.

Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.

Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.

Поэтому было решено сделать промежуточный вал.

Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.

Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.

Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.

Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.
Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39.

Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.

В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….

Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.

Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.

Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.

Ему на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!

Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!

Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…

Как создать велосипед своими руками?

Велосипед можно считать одним из самых распространенных транспортных средств на сегодняшний день, что связано с относительно невысокой стоимостью.

При желании есть возможность создать его своими руками, результат не во многом будет уступать покупному. Знание конструктивных особенностей велосипеда существенно упрощает поставленную задачу по его сборке.

Комплектующие самодельного велосипеда

Конструкция велосипеда представлена сочетанием нескольких узлов, которые объединены между собой.

Основными можно назвать:

  1. Раму.
  2. Трансмиссию и тормозной механизм.
  3. Передняя вилка.
  4. Педали, седло и колеса.
  5. Руль.

Для объединения всех узлов применяется рама. Она обладает определенной формой, за счет которой обеспечивается требуемый уровень управляемости и надежности.

При изготовлении рамы применяется металл, который покрывается краской для защиты от воздействия повышенной влажности.

При самостоятельном изготовлении велосипеда:

  1. Рекомендуется взять уже готовую раму от старого велосипеда. Главное требование – хорошее техническое состояние.
  2. Изготовить самостоятельно раму можно при применении алюминиевых труб небольшого диаметра. При этом нужно использовать чертеж, который составляется собственными силами или скачивается с интернета. Соединение отдельных элементов проводится при применении сварки, так как полученный шов характеризуется высокой прочностью и надежностью.

Если используется уже готовая рама, то следует провести ее подготовку для дальнейшего применения. Для этого проводится удаление ржавчины, уделяется внимание качеству соединительных швов, при наличии дефектов нужно провести их восстановление.

Передняя вилка

Функциональность велосипеда обеспечивается за счет установки передней вилки. Некоторые варианты исполнения характеризуются наличием мягких амортизаторов, которые отвечают за гашение вибрации и неровностей.

При изготовлении этого элемента своими руками учитываются нижеприведенные моменты:

  1. Ход вилки.
  2. Каким образом будет фиксироваться тормоз.
  3. Какой диаметр колес будет устанавливаться.

Трансмиссия и тормоз

Для передачи усилия на колеса требуется трансмиссия, представленная сочетанием звездочек и цепи. При этом специалисты не рекомендуют проводить самостоятельное изготовление цепи, так как она не сможет прослужить в течение длительного периода.

Торможение осуществляется за счет специальной системы.

Она делиться на две основные категории:

  1. Ободные.
  2. Дисковые.

На протяжении длительного периода использовались ободные устройства, так как они обходятся дешево и могут прослужить в течение длительного периода.

Седло и колёса, педали

Создаваемое усилие передается на ведущее колесо. Рекомендуется использовать исключительно готовые варианты исполнения, так как даже незначительный дефект сделает применение велосипеда невозможным.

Колеса выбираются в зависимости от того, в каких условиях будет эксплуатироваться устройство. Седла также выбираются в зависимости от предназначения велосипеда, для спортивного стиля катания подходит жесткий вариант исполнения.

Следует уделять внимание и тому, какие будут устанавливаться педали. В продаже встречаются самые различные варианты исполнения, качественные обеспечивают надежную фиксацию ног на момент движения.

В некоторых случаях приходится приобретать также специальную обувь, за счет которой упрощается управление велосипедом.

Руль для велосипеда

Для изменения направления движения проводится установка руля, который соединяется с передней вилкой.

Этот элемент конструкции должен соответствовать нижеприведенным требованиям:

  1. Быть надежным.
  2. Обладать высокой прочностью.
  3. Эргономичность.

Изготовление руля своими руками проводится по ранее составленному эскизу. При этом не стоит забывать о том, что на этом узле проводится крепление основных элементов, которые связаны с тормозом, светотехникой, звуковым сигналом. На современных велосипедах устанавливается также бортовой компьютер.

Самодельный велосипед своими руками – инструкция

При самостоятельной сборке следует использовать инструкцию. Она позволяет избежать большого количества проблем.

Основными этапами можно назвать:

  1. Создание рамы.
  2. Запрессовка вилки и создание посадочных мест для колес.
  3. Крепление руля, колес и каретки.

Каждому этапу следует уделить внимание, так как допущенные ошибки могут стать причиной серьезного снижения надежности конструкции.

Создание рамы — сварка труб

Создание велосипеда следует начать с рамы. Для ее потребуется 7 труб, толщина стенки должна быть достаточной для обеспечения высокой надежности.

Сборка рамы проводится следующим образом:

  1. К кареточному стакану приваривается нижняя главная труба, которая должна быть высокой прочности.
  2. Рулевая располагается относительно кареточного стакана перпендикулярно.
  3. Сваривается труба под нужным углом для крепления сидения.
  4. Передняя приваривается к основной, создается элемент для крепления заднего колеса.

Запрессовка вилки, изготовление посадочных мест под колеса

Следующий этап заключается в запрессовке вики в горизонтальном положении.

Пошаговая инструкция в этом случае выглядит следующим образом:

  1. Проводится монтаж подшипников.
  2. Крепятся конусы.
  3. Накидывается шайба на шток используемого амортизатора.
  4. Плотно затягивается контргайка, применение которой обязательно.

Проводя монтаж, следует уделить внимание надежности крепления всех элементов, так как даже незначительные дефекты могут снизить надежность всей конструкции.

Установка руля, седла, каретки и колес

После создания основной части можно провести крепление дополнительных элементов.

Веломобиль своими руками

На рисунке показано, как его устанавливают. Воспользуйтесь готовыми деталями – вилками от переднего колеса. Верхние их части обрезают и делают распил, затем загибают и рихтуют под одну плоскость с рулевой трубкой (см. рис.). В конце распила сверлят отверстие – это предотвратит поломку.

Затем изготавливают основную нижнюю площадку для крепления к ней осей заднего и вспомогательного колес. Вырезают ее из листовой стали, изгибают и сверлят отверстия (см. рис.). Площадку с одной стороны крепят штатной гайкой от заднего колеса и дополнительным хомутиком, соединяющим ее с ножкой задней вилки. С другой стороны к площадке крепят болтами левые папки вилок, а гайкой – ось дополнительного колеса. Для крепления правых лапок и правой оси дополнительного колеса изготавливают стальную пластинку с теми же размерами и отверстиями, что и на правой стенке нижней площадки.

Верхние части закрепленных вилок присоединяют к верхней площадке, изготовленной из стальных уголков 30х30 и листового алюминия. Бортик из уголка крепят к штатным деталям велосипеда: под болт крепления багажника и под крепежные детали верхней части стойки (см. рис.).

Вместо штатных передних можно изготовить вилки из стальных газовых трубок, согнув их до нужной конфигурации. Сгибать трубки в домашних условиях лучше всего в тисках, предварительно заморозив трубки с водойв морозильнике или засыпав песком. Подбирают трубки, телескопически входящие друг в друга.

Концы стоек из трубок большого диаметра расплющивают и сверлят отверстия под болты для крепления к боковой стенке нижней площадки, соединяющей заднее и вспомогательное колеса. Для крепежа подыщите болты М5. Они пригодятся и для крепления верхней площадки.

Как делать остальные элементы конструкции, понятно из рисунка. Отверстие под седлом советуем сделать овальным. Это даст возможность менять плоскость вращения дополнительно колеса относительно плоскости заднего, что значительно повысит устойчивость.

Такой самодельный трехколесный велосипед, гораздо удобнее обычного двухколесного велосипеда. Все его достоинства мы перечислили в самом начале статьи. Из недостатков может быть, только лишь небольшая потеря в скорости. Но, этот недостаток самодельного трехколесного велосипеда, с лихвой компенсируется его достоинствами. Удачного дня вам, дорогие друзья!

Похожая информация:

Как сделать чудо-печку своими рукамиСтроим стены из песчаных блоковКак сделать самодельный культиватор из велосипедаКак сделать витрину для коллекции своими рукамиКак смастерить солнечный нагреватель воды для дачного участкаКак сделать экономную самодельную канализацию в частном доме

Педали

Большинство любителей предпочитают классические педали. Они педали отлично подходят для повседневных прогулок на велосипеде, они не фиксируют подошву, что значительно снижает травмоопасность.
Существуетаналог классических педалей – платформы. За счет увеличенной площади они больше подходят для акробатической езды.
Любая спортивная езда требует иного подхода к конструкции педалей. Например, для шоссейных гонок, для горной езды необходимы контактные педали, которые жестко крепятся к подошве. Кстати сказать, обувь для таких педалей тоже специальная. Крепление обуви к педали осуществляется разным способом, но должно иметь возможность быстрого отстегивания. Конечно, в случае с контактными педалями, резко возрастает шанс заработать травму при падении.

Установка руля, седла, каретки и колес

Чтобы получить полноценный велосипед, на самодельный остов нужно поставить все рабочие узлы, перечисленные в названии. Самым сложным этапом будет монтаж каретки и системы «шатуны-педали».

Руль вставляется в корпус вилки и прочно фиксируется с помощью болта на верхней части. Перед установкой рекомендуется слегка смазать внутренние стенки вилки, а также точно выставить положение руля – ручки строго перпендикулярны ходу велосипеда. Закручиванием можно сбить прямое положение руля. Не страшно, достаточно подкорректировать положение одной рукой, крепко держа раму другой.

Подседельный штырь вставляется в вертикальную трубу и фиксируется металлическим хомутом с гаечным креплением. Высота седла на дорожном велосипеде подбирается на уровень высоты руля.

Следующий этап – это установка кареточного механизма в стакан. Каретка – сложный узел трансмиссии, который при установке потребует специального инструмента – выжимки. Все работы по сборке деталей производятся в строго заданном порядке.

И, наконец, вставка колес в посадочные места. Помним, что самодельные дропауты необходимо заранее точно согласовать перед изготовлением, иначе придется их отрезать, делать и наваривать заново. Последовательность установки колес:

  1. Надеть цепь на ведущую и ведомую звезды.
  2. Вставить заднее колесо в дропауты.
  3. На нижнее перо велосипеда установить металлический хомут, к нему прикрутить тормозной фиксатор.
  4. Затянуть гайками колесо.
  5. В посадочные места установить переднее колесо, затянуть до упора.

При затягивании лучше воспользоваться динамометром для получения точных моментов затяжки и геометрической целостности

Для самодельной конструкции это особенно важно

Как видно, самоделки для велика – это весьма условное понятие. Несущую конструкцию изготовить самому еще реально, а вот остальные составные части придется покупать. Тем не менее, даже такой байк заслуживает звание эксклюзивного: сделан и собран самостоятельно. Завершением работ будет тщательная обкатка своего детища, выявление и корректировка недостатков.

Световой тюнинг велосипеда

Любители кататься на велосипеде в темное время суток наверняка заинтересуются возможностью светового тюнинга своего транспорта. На рынке представлено такое многообразие световых «фишек» для тюнинга, что при желании можно превратить велосипед в «новогоднюю елку» — вряд ли это станет показателем грамотного светового тюнинга. А что вообще входит в понятие «световой тюнинг велосипеда»? К разновидностям такого тюнинга относятся:

  • установка заднего фонарика и передней фары;
  • подсветка диодными лентами руля, колес и рамы;
  • подсветка фосфорного типа;
  • установка поворотных сигналов;
  • использование световозвращателей.

Наиболее часто из всего списка используют передние фары и задний фонарик – эти атрибуты тюнинга велосипеда обеспечивают не только красоту и индивидуальность самого транспортного средства, но и безопасность езды в темное время суток. А для езды на двухколесном транспорте по шоссейным дорогам установка передней фары и заднего фонарика является обязательным по действующему законодательству.

Поворотные сигналы – это новинка в сфере велосипедного тюнинга, но достаточно практичная. Согласитесь, выпад руки в сторону предполагаемого поворота ослабевает устойчивость велосипедиста, а световой сигнал о потенциальном маневре и другим участникам дорожного движения будет заметен/понятен, и неудобств самому велосипедисту не доставит.

10 САМОДЕЛЬНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ, КОТОРЫХ ВЫ РАНЬШЕ НЕ ВИДЕЛИ

Диодные ленты можно устанавливать по всему контуру велосипеда – они будут практически незаметны в светлое время суток, но сыграют важную роль во внешнем виде велотранспорта и безопасности движения велосипедиста вечером (в сумерках) и ночью.

Велоприцеп своими руками, тележка для велосипеда, самоделка.

Отдельно нужно рассмотреть световой тюнинг колес – можно оклеить их фосфорными полосками, диодными и/или световозвращающими лентами. Специалисты рекомендуют выбрать какой-то один способ светового тюнинга колес велосипеда:

  • обклеить диодными/фосфорными/световозвращающими лентами только обода колес;
  • использовать диодные ленты для светового тюнинга спиц;
  • задействовать в обработке различными световыми лентами все колесо.

Обратите внимание:
для светового тюнинга колес велосипеда были придуманы световые пластинки — они крепятся на спицах и при вращении колеса «показывают» различные картинки, разноцветные блики, абстракции. Зрелище действительно будет потрясающим, но батареек хватит всего на несколько часов

Затюнить колеса аниматорскими (световыми) пластинками могут только специалисты.

Шаг 7: Рама для чоппера своими руками (первый этап сборки).

Вначале хорошенько подумайте, что вы собираетесь делать с рамой. Я долго не мог решить во что можно превратить свою раму, но в конце концов у меня получилась неплохая рама для чоппера.

Рама до резки (перевёрнута).

После обрезки каретка стала ближе к переду велосипеда. Дальше нам потребуется удлинить раму.

На фотографии выше показана рама после обрезки. Теперь пути назад нет. Я хочу оставить двойную верхнюю трубу, которая отлично будет смотреться на самодельном чоппере. Так что я обрезал её максимально близко к задней втулке.

На следующем этапе необходимо сделать макет новой конструкции рамы

Очень важно установить колёса, чтобы измерить необходимую высоту рамы. Для создания этого макета я подпёр каретку и удлинил раму с помощью нескольких тонких труб

Я заметил, что двойная верхняя труба расположена слишком низко, поэтому чтобы установить седло на необходимой высоте, мне пришлось немного согнуть верхнюю трубу. Если вы случайно сломаете верхнюю трубу, например, расколите в месте сварного шва, то для ремонта вам придётся воспользоваться сваркой. Я действительно случайно сломал раму и решил эту проблему с помощью сварки.

Меня полностью устраивала форма и конструкция новой рамы, так что следующим шагом я занялся удлинением рамы посредством установки двух стальных труб в промежутке от каретки до двух труб, идущих внизу от подседельной трубы.

Чтобы правильно обрезать две трубы, мне пришлось воспользоваться замерами с макета. Так как был изменен угол нижней трубы, то рядом с кареткой пришлось создать небольшой изгиб. Для этого мне пришлось воспользовался трубогибочной машиной. На фотографии выше хорошо видно для чего понадобился изгиб.

На данном этапе подседельная труба ни к чему не прикреплена — она просто болтается. Вот дальше мы ею и займёмся — закрепим её нижнюю часть.

Используя кусок картона в качестве шаблона, я изготовил пластину из листа стали, которую разместил под подседельной трубой и приварил пластину к верху горизонтальных труб. Таким способом я увеличил прочность соединения двух новых труб с задними трубами. Затем я приварил подседельную трубу к пластине.

Подставка для велосипеда, своими руками.

Теперь давайте обратим внимание на верхнюю трубу. Опять же верхняя труба просто болтается — она ещё ни к чему не прикреплена

Я сделал ещё одну пластину из листа стали. На фотографии это не показано, но я с помощью угловой шлифовальной машины изготовил гнездо в подседельной трубе, в которое вставил стальную пластину и затем я приварил её к подседельной трубе. Таким способом я увеличил прочность соединения и уменьшил нагрузку на сварной шов. Затем я приварил две верхние трубы к стальной пластине.

Одноместный веломобиль своими руками

Веломобиль, сделанный из старого велосипеда

Для реализации такой идеи понадобится:

  • велосипед;
  • 2 метра стальной трубы диаметром 2,5 см;
  • 6 метров профильной трубы сечением 3,8*3,8 см;
  • профильная труба сечением 2,5*2,5 см (около 3,5 м);
  • профильной труба сечением 1,3*1,3 см (около 1,5 м);
  • стальная пластина толщиной 0,47 см;
  • ДСП, поролон, обивка для сиденья;
  • болты, гайки, обивка для сиденья, грунтовка.

Рама веломобиля изготавливается из профильных труб

Выглядит такой веломобиль, конечно, мощно, но придётся расплачиваться за это лёгкостью конструкции. Появится возможность неплохо подкачать ноги. К тому же есть подозрения, что основная нагрузка будет ложиться на сварной шов, который располагается ближе к рулю. Всё это приведёт к тому, что однажды рама не выдержит и лопнет по шву.

Стоит отметить, что идея с передним ведущим колесом реализована хорошо

Обратите внимание, что приводную звёздочку, которая раньше стояла сзади, необходимо теперь перевернуть. Переключатель тоже переворачиваем вверх ногами и устанавливаем дальше на 5,7 см и на 0,15 см выше. Кронштейн, на котором всё будет дежаться, делаем из стальной пластины

Кронштейн, на котором всё будет дежаться, делаем из стальной пластины.

Чтобы переключатель скоростей работал правильно, он должен быть установлен вверх ногами

Самое сложное позади. Если вы справилсь с этим, с задней частью веломобиля проблем возникнуть не должно.

Веломобиль теперь может стоять на своих колёсах

Как вы заметили, понадобится третье колесо. Можно аккуратно взять у соседа, пока он отдыхает после тяжёлого обеда, но лучше не рисковать и заранее его предупредить. Многие будут рады избавиться от рухляди.

Крепления задних колёс делаем из стальной пластины

Profi Fix (Профи фикс) Кастом своими руками. Серия 1

Дальше следует перейти к тормозам. Конечно, «какой русский не любит быстрой езды». К тому же всем давно известно, что тормоза придумали трусы. Но давайте подумаем об окружающих. Представляете, что случится с человеком, когда на него наедет такая махина? Итак, тормоза. Их мы просто переносим с остатков своего старого велосипеда. Привариваем тормозную скобу к новой передней вилке и переносим на неё тормозной механизм.

Привариваем тормозную скобу к передней вилке

Каркас будущего сиденья делаем из металлического профиля.

Три секции, соединённые болтами, позволят нам регулировать спинку сиденья и подголовник

Основа сиденья и спинки выполнены из ДСП и поролона. Мягкость выбираем самостоятельно, как и обивку.

Закончив праздновать окончание работ, обязательно проведите тест-драйв веломобиля

НЕОБЫЧНЫЙ ВЕЛОСИПЕД СВОИМИ РУКАМИ